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Miuccia Prada e Elsa Schiaparelli ©Reprodução

Depois do sucesso com a exposição “Alexander McQueen: Savage Beauty”, o Metropolitan, museu de arte contemporânea de Nova York, vai exibir entre 10 de maio e 19 de agosto a exposição “Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations” (Conversas Impossíveis), uma grande mostra que analisa comparativamente o trabalho destas duas designers italianas, referências de suas gerações.

A exposição será dividida em sete galerias que exploram os seguintes temas: Waist Up/Waist Down (da cintura para cima/da cintura para baixo), Ugly Chic (chic feio), Hard Chic (chic pesado), Naif Chic (chic ingênuo), The Classical Body (o corpo clássico), The Exotic Body (o corpo exótico) e The Surreal Body (o corpo surreal). Dentro de cada tema os visitantes poderão comparar, através de uma sequência de imagens e peças de cada designer, traços comuns no trabalho de ambas.

Interior do livro da exposição ©Reprodução

O melhor de tudo é que o livro da exposição já está disponível para pré-encomenda no site da editora Yale Books marcado com o preço de 35 libras (aproximadamente R$ 100).

Para quem tinha dúvidas sobre como esta comparação ficaria coesa, o Met disponibilizou algumas imagens no seu site, que você pode ver na galeria abaixo. E claro, quem tiver a oportunidade de ver pessoalmente, é uma dica mais que certeira.

©Met/Reprodução

Classical Body

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Anna Wintour, Sarah Burton, Miuccia Prada, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Pat McGrath, Bernard Arnault, Mert Alas e Marcus Piggott. O que esses nomes têm em comum? Eles não têm a mesma nacionalidade, tampouco a mesma profissão, mas são exemplos de sucesso e competência no segmento em que escolheram atuar. Neste fim de semana, o jornal inglês “The Telegraph” publicou sua lista anual das “25 Pessoas Mais Influentes da Moda” e, segundo noticiou a “Vogue” britânica, todos os nomes citados acima fazem parte dessa concorrida seleção.

A maioria dos nomes que integram a lista do “Telegraph” é de figuras icônicas da indústria da moda e não pode ser considerada grande surpresa – além dos já citados, também foram elencados Christopher Bailey, Natalie Massenet, Phoebe Philo, Carine Roitfeld, Suzy Menkes e Katie Grand –, mas há alguns profissionais, menos conhecidos internacionalmente por trabalharem “atrás das câmeras” ou atuarem de forma mais acadêmica, que tiveram sua importância reconhecida pelo jornal. O diretor de casting Russell Marsh; o hairstylist Guido Palau; a headhunter Floriane de Saint Pierre; a diretora do mestrado da Central Saint Martin, Louise Wilson; e Kate Phelan, diretora criativa da Topshop, foram mencionados na lista.

Até a Duquesa de Cambridge, Catherine Middleton, e Samantha Cameron, empresária e esposa do Primeiro Ministro do Reino Unido, David Cameron, entraram na lista por serem consideradas “embaixadoras da moda”.

Em época de inúmeras seleções, a revista “Forbes” publicou no início de março seu famoso ranking dos maiores “Bilionários do mundo em 2012”: Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH, é considerado o homem mais rico da moda, acumulando uma fortuna de US$ 41 bilhões, cerca de R$ 73,7 bilhões. Outros bilionários do segmento são Amancio Ortega, dono do grupo Inditex, com US$ 37,5 bilhões, aproximadamente R$ 67,4 bi; François Pinault, do PPR, com US$ 13 bilhões (R$ 23,6 bi) ; Galen Weston, proprietário da Selfridges, com US$ 7,6 bilhões (R$ 13,5 bi) e Miuccia Prada, com US$ 6,8 bilhões (R$ 12,2 bi).

Fachada do Met ©Reprodução

A exposição que fez uma retrospectiva do trabalho de Alexander McQueen no Costume Institute do Metropolitan Museum, em Nova York, quebrou recordes de visitação. As filas eram imensas e a espera longa para ver de perto as criações do “enfant terrible”.

Agora, o Met quer superar a mostra bombástica de McQueen. A nova aposta de exposição do museu está baseada em dois grandes nomes: Miuccia Prada e Elsa Schiaparelli, duas grandes estilistas, que definiram a moda de seus tempos.

Miuccia e suas listras ©Reprodução

Elsa foi uma grande criadora italiana que começou sua carreira no início do século passado. Ela gostava de misturar moda e arte e contratava artistas plásticos para criarem acessórios e tecidos para suas coleções. Salvador Dali e Jean Cocteau estão entre os nomes que fizeram colaborações. Olha a relação com a arte que agora faz parte da vida de diversas marcas, como a Louis Vuitton, por exemplo.

Elsa Schiaparelli e seus croquis ©Reprodução

As duas designers são grandes amantes da arte e suas criações prometem encher os olhos de quem passar pela exposição do Met. A mostra só entra em cartaz na primavera dos Estados Unidos (ou seja, depois de março do ano que vem). Se vai extrapolar o sucesso de McQueen, temos que esperar para ver, mas certamente será tão inspiradora quanto.

Os novos óculos da Prada vistos por Federica di Giovanni ©Reprodução

A Prada, após o sucesso enorme de seus óculos de sol “Minimal-Baroque”, da coleção Primavera/Verão 2011 – aquela das listras super coloridas – lança essa semana mais dois modelos, com linhas e curvas rococós. E o mais legal: a marca recrutou um time de novos talentos para dar um ‘boost’ na divulgação dos novos acessórios.

Ilustrações de Marcela Gutierrez e Andrea Tarella ©Reprodução

Miuccia Prada, que é conhecida por apostar em formatos não convencionais (como no lookbook da marca, lançado em 2010), escolheu oito fotógrafos para trazerem um olhar “cultura pop+quadrinhos” para as criações. Em uma primeira fase do projeto, a designer chamou Ivo Bisignano, Marcela Gutierrez e Andrea Tarella para fazerem ilustrações dos modelos.

Trabalhos de Kuba Dabrowski ©Reprodução

Os fotógrafos que fazem parte do projeto, chamado “From Drawings to Pictures”, são Federica Di Giovanni, Kuba Dabrowski, Ciraudo Majola, Mattia Buffoli, Rosi di Stefano, Tassili Calatroni, Tatiana Uzlova e Tomás Nogueira, que usaram paletas de cores, objetos e cenários os mais inusitados possíveis, o que resultou em fotos cheias de vida, espontâneas e divertidas. Exatamente como os óculos da coleção “Minimal-Baroque”.

Nova sede da Fundação Prada é um palácio em Veneza ©Reprodução

O casal Miuccia Prada e Patrizio Bertelli é dono de uma coleção de arte moderna e contemporânea, reunida com a mesma paixão da dupla pela moda. Agora, existe a expectativa de ver todas essas obras na nova sede da Fundação Prada, um palácio do século 18 em Veneza chamado Ca’ Corner dela Regina. O local ganhou o nome em homenagem a Caterina Corner, uma heroína local que foi coroada rainha de Cyprus aos 17 anos. Alguns meses depois, seu marido, o rei James II morreu e ela deu seu reino ao povo de Veneza.

A primeira exposição que o casal quer ver no local é uma instalação temporária, uma espécie de treino para quando o espaço abrir de verdade. O diretor da Fundação Prada, Germano Celant, tem trabalhado duro para tentar atender às expectativas de Miuccia, já que ela sonha alto e quer coisas como uma escultura do renomado artista e escultor Anish Kapoor feita com várias pedras, que pesa 35 toneladas.

Em troca de usar o espaço, que fica de frente para o Grande Canal, a Fundação está arcando com todos os custos da restauração. Essa é uma das grandes dificuldades que se apresentam, já que o local está sob a guarda do Ministério da Cultura e, para qualquer reforma ou alteração no palácio, é necessária a autorização do governo italiano. No entanto, Miuccia não se abate com o empecilho. “Nós gostamos de desafios”, disse à revista “Vanity Fair”, que publicou um grande artigo ilustrado por fotos da artista e diretora Sam Taylor Wood.

Quem também fez coisa parecida foi François Pinault, CEO do Grupo PPR (Pinault-Printemps-Redoute, dono da Gucci). Ele também restaurou dois espaços em Veneza para expor sua coleção pessoal, que é gigante. Um é o Palazzo Grassi, de frente para o Canal, e o outro é a Punta della Dogana, originalmente uma igreja, que você tem que pegar um barco para chegar. Ambos os espaços foram restaurados pelo super arquiteto japonês Tadao Ando. A editora do FFW, Camila Yahn, esteve lá em 2008 e conheceu os museus, que traz exposições temporárias, quase que inteiramente feitas com obras da Fundação François Pinault, em que aparecem artistas como Jeff Koons, Takashi Murakami, Cindy Sherman, Richard Prince, entre outros, ou seja, um sonho para qualquer admirador da arte contemporânea.

Punta della Dogana, em Veneza, espaço para abrigar a coleção de arte de François Pinault

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Daiane Conterato em uma de suas fotos preferidas, enviada pela própria ©Reprodução

Daiane Conterato (Ford Models) é presença garantida nos maiores desfiles das temporadas nacionais e internacionais de moda desde que fez seu debut em 2006, nas passarelas da Prada –- grife que lhe abriu portas e que a modelo considera sua “segunda família”. Desde sua estreia, ela continuou ganhando espaço na indústria e hoje, bem-estabelecida no mercado, conversa com o FFW sobre sua evolução na carreira. Confira:

Você começou a carreira cedo, aos 14 anos, quando se mudou pra São Paulo, certo? Ser modelo é algo que você sempre teve vontade de fazer?

Isso mesmo, minha primeira viagem foi para São Paulo, onde passei seis meses. Mas tudo isso de virar modelo ainda era novidade para mim. Nunca nem imaginava. Obviamente sempre escutei de familiares e amigos, que como era alta e magra deveria tentar. Mas minha mãe sempre me disse que se um dia isso tivesse que acontecer, aconteceria naturalmente. E olha o que o destino me trouxe!

E hoje, você se vê fazendo outra coisa além de modelar?

No momento estou ligada inteiramente a minha carreira. Cuido de mim, meu corpo e da minha família. Mas penso em outras coisas sim, gosto muito de culinária. Quem sabe no futuro não invisto mais nisto…

Antes de começar a trabalhar como modelo, que visão você tinha da indústria da moda? Olhando de fora, como você imaginava que as coisas seriam?

Nunca fui muito ligada à moda, claro que como toda adolescente eu folheava revistas e tal, mas nada de mais.

E hoje que você já é uma insider, que conselhos você daria para preparar uma menina que quer ingressar no mundo na moda?

Olha, ser modelo envolve um conjunto de fatores muito grandes. Profissionalismo e garra são os principais. Mas uma modelo não pode nunca deixar faltar atitude, humildade, simpatia. É preciso ter a consciência de que não vai ser nada fácil, mas que o trabalho é bem recompensador.

A sua estreia internacional foi com tudo, em 2006, no desfile da Prada – grife para qual você continua trabalhando. Você tinha noção da importância desse seu primeiro desfile?

NUNCA imaginei a importância que esse desfile tinha sobre a minha carreira, só entendi o que estava acontecendo quando todos da minha agencia começaram a me ligar e me parabenizar! O que talvez tenha até sido melhor pra mim, não houve nervosismo algum antes ou depois do desfile… Pois eu realmente não tinha ideia de onde estava. (risos)

Como é a sua relação, hoje, com a Miuccia Prada?

Bom, já trabalhei com eles várias vezes, então eles são literalmente a minha segunda família! Conheço praticamente todos lá. Todos são pessoas maravilhosas, especialmente a Miuccia… Que com o tempo foi me cativando cada vez mais, uma mulher simples e cheia de estilo, e que sabe muito bem o que faz.

Como você sente a sua evolução ao longo dos seus anos como modelo? Ganhou auto-estima? Auto-confiança? Ou ficou mais crítica?

Claro, isso com certeza! Você definitivamente vai melhorando seu estilo, paladar, aparência e auto-confiança — isso é natural ao decorrer dos anos nesta profissão.

Quais são as coisas mais importantes que você aprendeu durante a sua carreira?

Minha carreira me proporcionou milhares e milhares de coisas boas, tudo que tenho hoje devo a minha profissão. Aprendi a ser mais responsável, mais corajosa, mais confiante, aprendi que a vida sempre reserva alguma coisa especial pra você, e que a família é o suporte mais importante para a felicidade.

Para sua estreia como fotógrafo do calendário Pirelli de 2011, Karl Lagerfeld anunciou que retomaria certos valores clássicos, inspirando-se na mitologia grega para suas fotos. Porém, apesar de todo tradicionalismo, o kaiser quer injetar alguma novidade no famoso anuário, já que pretende fotografar não só modelos femininas, como masculinos também. Na foto ao lado, dá pra ver a belíssima top brasileira Isabeli Fontana à esquerda. Qual deusa será que ela interpreta? O FFW quer que seja Afrodite.

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Um dos hobbies favoritos dos fashionistas de plantão _principalmente aqueles com blogs_ é especular quem vai suceder quem na direção criativa de grandes maisons. Acontece que poucas vezes os boatos têm fundamento de fato. Porém, isso até a edição de novembro da revista “Número”. Nela, em entrevista, Karl Lagerfeld não pensou duas vezes em responder quem ele gostaria que fosse seu sucessor: Haider Ackermann.

Lagerfeld (e) não deixa margens para especulações: já disse que quem poderia ficar no lugar dele é o colombiano Ackermann ©firstVIEW

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É verdade que a Gap não está passando por um de seus melhores momentos nos EUA. Mas não é por isso que a marca vai deixar de investir em suas operações internacionais. A notícia mais recente é de que a grife abrirá sua primeira loja na América do Sul. A cidade escolhida foi Santiago, no Chile. Com isso a Gap irá poder afirmar que possui lojas em 6 continentes, somando um total de 25 países.

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O Atelier Mariza Doces, com quase 50 anos de tradição é referência na artesania de doces de luxo, preparou especialmente para o lançamento do alto verão 2011 de Glória Coelho, no próximo dia 25 de novembro, uma série de doces inspirados no verão 2011 da estilista.

+ marizadoces.com.br

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Não faz muito tempo que Miuccia Prada falou _e agiu_ sobre toda a discussão do “made in Italy” que vinha se formando no mercado italiano. Pois bem, dona Prada pode achar tudo uma bobagem, mas para a família Fendi tal característica é essencial, quase como um selo de qualidade e sofisticação para os produtos da marca romana. Para tanto, a grife encomendou um livro de 200 páginas celebrando o melhor de tudo aquilo que é feito artesanalmente na Itália. De sorvetes a bolsas de luxo, a publicação com fotos e textos pode ser encontrada à venda em todas as lojas Fendi.

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Na última quarta-feira (17/11) Roberto Cavalli inaugurou sua primeira exposição de fotografias, “Black Is Never Absolute”. São imagens colecionadas ao longo de 10 anos, através de suas várias viagens ao redor do mundo que variam de paisagens marinhas, desertos da Namíbia, até a céus nublados bloqueando os raios de sol. Aberta ao público até o dia 12 de dezembro no Palazzo Morando, em Milão, a exposição é esperada também em Nova York e Miami, além de outras cidades ainda em negociação.

Tem coisas que não mudam. Uma delas é a carta-surpresa da Prada, que pode ser sacada num lookbook diferente, numa galeria mutante, num concurso de história em quadrinhos… A última novidade é o projeto “Made in…”, que bate de frente com uma discussão legal sobre o que exatamente constitui uma peça “Made in Italy”.

Ao invés de esconder onde foram feitas certas peças – produzir na China, colocar um botão na Paris e etiquetar “Made in France”, por exemplo, é um dos caminhos mais comuns –, Miuccia Prada disse ao “The New York Times” que a idéia “tira a hipocrisia” e evidencia os talentos locais empregados naquelas peças.

Inicialmente serão quatro novas etiquetas: vestidos com bordados típicos e sapatilhas coloridas “Made in India”, jeans pintados à mão “Made in Japan”, malhas de lã de alpaca “Made in Peru” e típicos kilts “Made in Scotland”.

As novas etiquetas “Made in…” da Prada: atestado político ©Reprodução

“O meu é um discurso político, e vem de uma apreciação pessoal da originalidade”, continuou Miuccia. Mas ela mesma admitiu não ser apenas uma vontade sua: “Agora você precisa abraçar o mundo se quiser continuar vivendo.”

Os dias da Prada sob comando familiar de Miuccia e Patrizio podem estar contados: segundo publicou o jornal “WWD”, a grife (fundada na Itália por Mario Prada em 1913) oficializou um empréstimo no valor de 455 milhões de dólares obtidos em seis bancos diferentes “para saldar, parcialmente, as dívidas da empresa e ofertar ações para compra do público em 2012″.

O débito atualizado de Patrizio Bertelli e Miuccia Prada (que comandam 95% da marca, sendo que os outros 5% pertencem ao grupo investidor Intesa Sanpaolo) está na casa dos 930 milhões de dólares, portanto a Prada planeja nos próximos dois anos cobrir o montante negativo que resta através dos lucros obtidos com suas 280 lojas em 76 países diferentes.

Especula-se que a dívida seja resultado das compras desastrosas que o grupo Prada SpA concretizou nos anos 90, entre elas a aquisição (e posterior venda) das marcas Helmut Lang, Jil Sander e ações da Fendi.

O grupo Prada SpA atualmente possui as marcas Prada, Miu Miu, Car Shoe and Church’s, e tem seu valor estimado em 5 bilhões de dólares.

[via WWD]

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada: alto luxo, altas dívidas ©Divulgação

Se depender da Prada, a ideia de lookbook com fundo branco e modelo de frente e de costas pra mostrar o produto é coisa do passando. Utilizando uma linguagem mais pop, moderna e abusando até de elementos surrealistas, a marca de Miuccia Prada vem inovando a cada temporada para apresentar as peças para a nova estação. Os lookbooks chegam a ser até mais interessantes que as próprias campanhas da marca.

Para o inverno 2010, a estilista continua com a direção criativa da dupla Alexander Reichert & Fausto Fantinuoli, do OMA, que pertence ao arquiteto Rem Koolhaas, e foi criado em 1973 junto com o AMO, que é uma divisão de design, pesquisas sociais e tecnologia. Eles já atenderam clientes como Condé Nast, Universidade de Harvard e Heineken. As fotos que servem como base para as ilustrações são de Phil Meech.

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A modelo fotografada para a seção Models Style, do Models.com ©Reprodução

Depois de cair de amores por Lindsey Wixson na temporada passada, Miuccia Prada já escolheu sua nova modelo favorita: a canadense Anais Pouliot.

As semelhanças com Lindsey são grandes, afinal, os lábios de Pouliot também chamam atenção. Mas engana-se quem acha que a modelo está chegando agora no mercado:  ela já trabalha desde 2007, mas sem grande repercussão. Entre  NY e Londres no inverno 2010, a garota desfilou para 16 marcas.

Acima, Anais e Lindsey no lookbook da coleção resort da Miu Miu ©Reprodução

Mas foi em Paris, quando desfilou exclusivamente para a Miu Miu que a carreira de Anais tomou outro rumo.  Agora ela pode ser vista no lookbook da coleção resort da marca, dividindo a cena com Lindsey Wixson. E não pára por aí: Miuccia também escalou a menina para o lookbook da Prada.

O FFW aposta que ainda vamos ouvir falar muito dela. E você?

Anais no lookbook da coleção resort da Prada e abaixo, em editorial fotografado por Chadwick Tyler usando roupas do estilista canadense Rad Hourani © Reprodução

+ Página no Facebook: facebook.com/people/Anais-Pouliot/635521441

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Se você é daqueles que não aguenta mais os ternos de três botões, melhor ir se acostumando com presença deles. Mais ajustados do que aqueles dos anos 1990, os blazeres do verão 2011 da Prada ganham posição de destaque nesta mais recente coleção, desfilada no domingo (20/06) em Milão.

O ponto de partida? Bem, esse assunto é sempre um pouco confuso quando se trata da brilhante mente de Miuccia Prada. Mas, conforme revelou a imprensa internacional, a estilista diz ter se baseado em uniformes de trabalho, dos mais variados tipos e origens.

Assim, o desfile abre com uma série de ternos de silhueta rente ao corpo, mas que aos poucos vai se afastando. Blazeres vem combinados com calças secas, tricôs com gola reta, camisas, sapatos com plataforma pesada e óculos esportivos coloridos, já anunciando o que estava por vir – a apresentação termina com uma vibrante série de looks cheios de cores.

Os tecidos desta vez seguem o tema principal. Já que o assunto é trabalho, o algodão – matéria prima de muitos uniformes – vem junto ao denim (olá, operários!) em peças amplas, lembrando roupas hospitalares. Vez ou outra o material volta  a se ajustar ao corpo nos ternos que, embora sequinhos na parte de cima, vêm acompanhados por calças largas. Bermudas também se maximizam, às vezes parecendo saias devido à modelagem larga. Combinados aos tops quadradões, camisas alongadas ou aos bons tricôs listrados, resultam numa proporção fresca, porém pouco inovadora.

+ Veja a coleção completa na nossa seção de desfiles!

Looks de Kenzo, Salvatore Ferragamo, 3.1 Philip Lim, Chloé e Marc Jacobs ©firstVIEW

O minimalismo está de volta na moda. E se para alguns estilistas a tendência continua apática (looks de modelagem simples e tonalidades neutras como os da Celine e Jil Sander, só pra citar alguns exemplos), para outros ela vem bem menos careta: elementos típicos dos anos 1970 surgem como uma das mais importantes vontades da temporada.

Marc Jacobs e Philip Lim investiram no visual à la Annie Hall (do filme “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, de 1977), dando o pontapé inicial nos setentismos. A confirmação veio em Milão, onde Miuccia Prada e Salvatore Ferragamo reforçaram o movimento, enquanto em Paris coube a Kenzo e a Hannah MacGibbon, na Chloé, dar cara atual ao look de Ali MacGraw no clássico “Uma História de Amor”, também dos anos 1970.

A vibe 70s de agora vem aliada ao clima da estação: um guarda-roupa real para mulheres contemporâneas que precisam de praticidade + sofisticação + elegância. À medida que a modelagem skinny perde força, a pantalona volta a colocar a cintura na sua posição natural, enquanto as pernas ganham mais conforto nas modelagens amplas, quase bocas-de-sino.

No caso das calças, vale mencionar a importância do guarda-roupa masculino com o rigor típico da alfaiataria – elemento essencial para esta estação. Blusas levemente volumosas e arrematadas com laços nas golas são combinadas aos blazeres acinturados e pantalonas evasês. O mesmo pode ser dito para as saias e vestidos alongados que servem de base para sobreposições interessantes com vários tricôs de aspecto vintage que apareceram ao longo de toda temporada. Estampas florais, ou então grafismos geométricos, surgem como alternativa para os tons neutros que prevalecem nesta estação.

O inverno 2010 coloca em jogo uma feminilidade mais adulta. Foco numa mulher crescida, dona do próprio nariz e segura de seu corpo – tipo o casting da Prada ou Louis Vuitton. Quadris acentuados, cintura marcada, seios evidentes. Pela primeira vez em muitos anos, a palavra “amadurecida” é usada na moda sem ter uma conotação necessariamente negativa.

Looks de Giambatista Valli, Giles, Prada, Louis Vuitton e Rochas: a nova mulher é madura © firstVIEW

Grifes como Dolce & Gabbana, Giles, Giambatista Valli e Rochas engrossam o coro: todas apostaram no visual ampulheta (super 1950s), casacos com cintura marcada e barra ampla, casaquetos de tweed em corte quadrado, vestidos com saias rodadas, calças de alfaiataria levemente secas, twinsets e tricôs ajustados ao corpo e, principalmente, saias godês – muitas saias godês!

As referências saem lá do final dos anos 1950 e começo dos 60. Antes de Mary Quant e André Courrèges revolucionarem o planeta moda com sua pegada ultrajovem e, também, antes do fast fashion dar seus primeiros sinais de vida. Também não podemos deixar de citar a influência do sucesso da série de TV americana “Mad Men”, de filmes como “Direito de Amar” e até da exposição sobre a musa da temporada, Grace Kelly, no Victoria & Albert Museum, em Londres.

Cena do seriado “Mad Men”: uma das maiores audiências nos EUA contribui para a disseminação da nova estética na moda © Divulgação

Como elementos principais, as peças de apelo clássico, atemporal, que favorecem as formas do corpo feminino e atestam a retomada de valores tradicionais. É como se a moda agora não se valesse mais das “tendencinhas”, e sim de roupas de verdade, que sintetizam o espírito da temporada: a busca pela praticidade, elegância e sofisticação.

No Inverno 2010, uma coisa ficou clara: os estilistas do Brasil e do mundo deram início a uma “faxina” de estilo. A moda quer ficar mais “limpa”, livre de decorações e excessos. Less is more, como nos anos 1990. A consequência disso é que as formas ficam mais puras, os cortes simplificados, as proporções práticas, as cores neutras e os tecidos, de alta qualidade, ganham superfícies inovadoras.

“Há uma mentalidade modernista por trás do modo como os estilistas trabalharam tecidos e formas nessa temporada”, afirmou a consultora de tendências globais do Stylesight.com, Sharon Graubard, em entrevista ao portal FFW. Faz todo sentido: com a limpeza estética, surge a necessidade de chamar a atenção para a qualidade da tecelagem das roupas.

Por isso veludos, tweeds, lãs, tricôs, cashmeres, casimiras, peles falsas, plumas e couros em contraposição com cetins, musselines, sedas e plastificados vão ganhar destaque neste inverno, levando a ideia que temos sobre texturas às últimas consequências.

Detalhe do tweed com pele da Chanel e veludo com seda de Alexander Wang, ambos Inverno 2010 © firstVIEW

As texturas – e suas diversas coordenações – se tornam elementos essenciais para agregar valor e acrescentar informação aos looks da próxima estação. Pense no Inverno 2010 de Marc Jacobs, ou na coleção limpa e pronta para vida real da Céline, que levou assinatura de Phoebe Philo. Até mesmo Miuccia Prada, em sua linha principal, trouxe de volta valores de feminilidade através de tecidos e materiais que resultaram na imagem quase retrô da coleção.

Detalhes de looks Céline e Prada Inverno 2010 © firsVIEW

Detalhes de Marc Jacobs e Balenciaga Inverno 2010 © firstVIEW

Já na Balenciaga, o tratamento têxtil é voltado para o futuro. A base da matéria-prima é clássica, mas o efeito final é 100% fashion foward. Aqui no Brasil, as texturas também marcaram presença: tricôs de pontos largos nos desfiles 2nd Floor e Maria Garcia, os bordados de Alexandre Herchcovitch ou Isabela Capeto, e outros recursos que despertam o desejo táctil numa época de extremo individualismo e isolamento, retomando valores tradicionais de confecção e tecelagem.

Mas isso tudo tem um preço: o foco na qualidade do design, nos processos de confecção e nos tecidos elaborados acaba gerando custos elevados de matérias-primas, tratamentos tecnológicos e mão de obra qualificada. Quem paga a conta? O consumidor, que vai encontrar no mercado roupas com preços nada amigáveis num período de economia instável.