Franca Sozzani é uma dessas figuras meio míticas da moda. Editora chefe da “Vogue” Itália há mais de 23 anos, Franca já falou com o FFW em uma entrevista exclusiva, e assim como seu nome diz, e sem nenhuma intenção de trocadilho, é extremamente franca.

E praticamente toda vez que Franca dá alguma declaração, vira polêmica, seja em seu twitter, blog, ou à imprensa, como quando disse à revista semanal “Newsweek” que a Dior deveria recontratar John Galliano, ou quando falou à “Time” que Silvio Berlusconi dá a impressão de que toda a Itália é um cassino gigante. Suas edições não são menos provocativas, e não raro Franca coloca na capa da “Vogue” italiana algum tema polêmico – para a moda, ao menos. Fez isso em uma edição de 2008, que tinha apenas modelos negras, ou uma edição com modelos curvilíneas, este ano.

Porém o mais recente bafafá em torno de Franca não é devido as suas declarações, e sim que na segunda-feira (19.09) ela foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU, para o projeto “Fashion 4 Development” (Moda para o Desenvolvimento), que está em busca de maneiras da indústria da moda promover o crescimento econômico nos países em desenvolvimento.

A editora de moda falou sobre o assunto ao jornalista Eric Wilson, do “The New York Times”, e contou sobre seu desejo de ajudar a melhorar as habilidades de produção nesses países, possivelmente trazendo artesãos italianos para ensinar algumas técnicas. Confira abaixo os highlights da entrevista:

Qual o papel de uma embaixadora da boa vontade da moda?

Eu nunca fui uma pessoa política. Eu apenas digo o que penso. Através das pessoas que conheço acho que podemos fazer um projeto que possa ser adaptado aos outros países. Se nós apenas formos a algum lugar e prometermos fazer algo, nunca faremos coisa alguma. Basicamente, meu projeto é começar com um pequeno número de pessoas que possam aprender um trabalho. Devemos fazer um pequeno laboratório, e depois disso nós podemos encontrar alguma maneira de produzir.

Devemos pensar sobre onde fazer a distribuição, e o passo a passo sobre dar a eles dignidade no trabalho, mas também o respeito ao ser humano. Caso contrário, se eles não têm um salário justo, as coisas só mudam para as pessoas que podem fazer negócios.

Onde você vai começar?

Vou começar agora com a África, mas primeiro preciso ir pra Coreia, provavelmente no meio de novembro, para falar sobre moda e ver o que está acontecendo. Eu quero aprender como eles começaram. Através deles vou entrar em contato com outros governos, provavelmente na África.

Isso simboliza também o que você tem tentado fazer na revista, fazer com que a indústria mude de maneira positiva?

Não, para ser honesta, essas duas coisas são diferentes. Mas poderiam se tornar conectadas. Por exemplo, para a “L’Uomo Vogue”, eu fiz uma edição na África, e toda a renda que veio da edição foi para organizações diferentes.

Você acha que a indústria mudou como um todo como resultado das questões que você tem colocado em sua revista?

Não totalmente. Nós fizemos uma edição sobre extremos em cirurgia plástica, e eu ainda fico mais e mais chocada com o quanto as pessoas mudaram. Desde então, eu não acho que tenha visto tanto Botox pelo mundo. Nós não paramos nada.

Onde eu acho que nós provavelmente fizemos um bom trabalho foi com a edição negra. Não imediatamente, não como se todo mundo dissesse após a edição “Agora eu quero ter garotas negras”. Mas eu vejo, pouco a pouco, há mais e mais garotas negras na passarela.

Parte do problema é das agências. Nós não temos muitas garotas americanas, você não têm italianas, você não têm francesas. Os olheiros só vão para a Europa oriental agora. É possível que todos os outros países não tenham garotas bonitas? Eu não posso acreditar nisso. Eu estava tão entediada de ver todos aqueles rostos. Todos pareciam iguais. Ao fazer todas as garotas iguais – loiras, olhos azuis, pernas longas – ao final, todas as roupas parecem iguais.

Eu não estou tentando provocar. Todo mundo está olhando as coleções, e imediatamente depois você fica entediado. Moda é experimentação; é sempre excêntrica. É quebrar regras. Nós tentamos achar uma boa razão para quando queremos fazer algo. Nós tentamos seguir o que está acontecendo no mundo, mas através do ponto de vista da “Vogue”.

Uma das capas (foram 4) da edição apenas com modelos negras, de julho de 2008,  e a edição sobre os excessos da cirurgia plástica ©Reprodução

Falando sobre o que está acontecendo aí em seu país, como você pode refletir a realidade de uma crise econômica na Itália em uma revista de moda?

Não é apenas uma crise econômica. Nós também temos uma crise de imagem. Espero que, assim como na economia, nós possamos achar a solução certa. Nós sempre estamos falando sobre uma crise financeira, sempre. Essa crise será provavelmente menos chocante do que a de 2009, porque nós sabíamos que isso podia acontecer. Nós sabemos que estamos um pouco menos seguros.

Mas eu acho que a imagem do nosso país não reflete de maneira nenhuma tudo o que é feito na Itália. Quando você olha para as revistas, parece que todas as mulheres são vulgares e envolvidas em escândalos sexuais. Isso não é a Itália, e nós não devemos aceitar isso. Eu não reconheço meu país desse jeito.

O papel do editor parece ter mudado de observador da moda para participante. Você foi surpreendida por essa mudança?

Eu acho que o trabalho mudou completamente nos últimos 20 anos, assim como a moda tem se tornado cada vez mais e mais rápida. E então nos últimos 10 anos, mudou completamente, para os designers também. Com a enorme distribuição de Zara, H&M e Mango, tudo isso mudou o ponto de vista. Eu acho que isso é fantástico porque todo mundo pode fazer parte do mundo da moda e eles podem estar vestidos de uma maneira fantástica. O limite é que isso se tornou tão global, tão a mesma coisa, que é muito difícil para um designer encontrar uma nova maneira de existir. Para eles se tornou mais e mais difícil de achar um novo jeito de ser.

Não é como se eu fizesse essas edições porque eu me sinto provocadora. Eu faço assim porque eu me sinto assim. Digamos que eu vou por instinto. Isso é certeza. Eu posso mudar uma edição até dez dias antes de ser lançada, porque se, por instinto, eu sentir que não está boa, que está chata, ou que eu não gosto dela, então não é bom para nós e eu mudo.

Quando foi a última vez que você fez isso?

Agosto. E até em setembro. E tudo estava fechado na Itália porque era feriado. Nós pedimos aos fotógrafos para refazer o ensaio. Nós mudamos editoriais de outubro para agosto. Um editorial eu rejeitei, a ideia era fazer algo muito chique, mas que fosse de um jeito moderno. Mas ficou muito chato. Algumas vezes o chique é muito chato. Achar um jeito que não pode ser chato é muito difícil.

Li pelo menos quatro entrevistas que você concedeu a semana passada. Por que as pessoas são fascinadas com os editores de revistas?

Acho que isso aconteceu por diferentes razões. Isso deve ter acontecido provavelmente porque eu disse alguma coisa boba, como “Eu não sei por que eu deveria me casar de novo, porque eu era muito melhor do que o homem que eu namorava”, e então isso se tornou uma história. A internet é tão rápida, e essa frase foi captada. Às vezes eu digo que eu acho que elegância é muito entediante, ou que eu odeio fashionistas. Você começa com algo que disse em uma situação, e depois os jornalistas pegam uma frase e dizem só aquilo. Não é que eu acordo e digo “Eu odeio fashionistas”. Mas eu realmente odeio fashionistas.

Se você gosta de moda e vive nesse planeta, as chances da gigante H&M ser uma desconhecida são quase nulas. Mas o nome por trás do grande sucesso da marca talvez seja uma incógnita. Margareta Van Den Bosch é a diretora criativa de uma das maiores redes de fast-fashion do mundo, que empregou 76 mil pessoas e gerou € 13 bilhões em vendas no ano de 2009. Além de números tão grandiosos, a H&M é responsável por grandes histerias no mundo da moda com as coleções em parcerias com grifes do naipe de Lanvin, Karl Lagerfeld e Stella McCartney.

O “Huffington Post” fez recentemente uma entrevista com a designer, e você lê os highlights aqui. Confira abaixo:

Margareta Van Den Bosch, o grande nome por trás do sucesso da H&M ©Reprodução

Você tem tido uma carreira notável supervisionando a produção de uma marca global como a H&M por quase 24 anos, após trabalhar para marcas de moda na Itália. O que tem mantido você tão fiel à empresa por tanto tempo?

Eu fiz muitas coisas e tive vários empregos que me forneceram muita experiência inestimável na indústria da moda, antes de eu entrar na H&M. Por 22 anos eu trabalhei como designer de moda e durante 11 desses anos eu morei na Itália. Durante esse período, eu dei consultoria e trabalhei para várias marcas. Quando eu vim para a H&M eu senti que havia muito a ser feito, mas também gostei da atmosfera, e gostei de trabalhar com muitas pessoas diferentes.

Sua reputação de formidável trabalhadora te precede. Os rumores são que você costumava trabalhar 12 horas por dia enquanto você era diretora de design na H&M. Como sua rotina de trabalho mudou desde que você se tornou conselheira criativa na H&M há dois anos?

Eu amo a H&M e trabalhar aqui, mas com mais espaço na agenda eu também tive a oportunidade de fazer outras coisas, tanto profissionais quanto pessoais.

Você comandou uma revolução silenciosa na democratização no mundo das vestimentas trazendo nomes da alta-moda para a moda de rua e desenvolvendo estimulantes e extremamente bem sucedidas parcerias com estilistas. Como essa ideia surgiu e como você escolheu os designers?

Na H&M nós trabalhamos como um time e nós todos discutimos diferentes ideias entre nós: com quais designers gostaríamos de surpreender nossos consumidores, o que se encaixa em nossas próprias coleções e assim por diante.

Quão fácil é persuadir personalidades e marcas como Lagerfeld ou Lanvin a trabalhar com H&M e para os chefões da H&M enxergarem os benefícios dessas parcerias?

Nós enxergamos as colaborações de designers como um processo de fortalecer nossa marca. Ao mesmo tempo, nossa ideia de negócios de oferecer moda e qualidade ao melhor preço dá aos nossos consumidores a oportunidade de comprar itens de estilistas com preço H&M enquanto permite ao designer muito mais foco e atenção ao processo criativo. No final, é uma situação em que todos ganham.

Campanha Lanvin <3 H&M, um sucesso estrondoso ©Reprodução

Parece claro que você dá valor às parcerias de moda com designers famosos e celebridades, mas você prefere evitar ser retratada na imprensa como uma celebridade, preferindo concentrar-se em seu trabalho e deixar que isso fale. Com essa perspectiva pessoal em mente, como você vê o futuro da aliança entre a cultura de celebridades e moda em evolução?

A cultura de celebridades é interessante às vezes, e pode ter uma enorme influência e inspiração no comportamento individual e coletivo, mas eu também penso que as pessoas devem olhar para sua própria personalidade e se vestir de acordo com o que eles acham que é certo para eles.

Muito foi escrito sobre essas coleções e inúmeros relatórios financeiros foram produzidos sobre o sucesso delas. Mais importante, esse modelo influenciou outras grandes redes de moda de rua, como Topshop, GAP ou Uniqlo, levando-as a estabelecer parcerias com designers estabelecidos. Em uma indústria em que a exclusividade de um look, marca ou designer é a chave para atrair consumidores, como você acha que as colaborações com designers famosos irão evoluir de forma a manter os clientes interessados?

Tem de haver um ângulo diferente para cada projeto. Na H&M, cada coleção que é desenhada e produzida como parte dessas parcerias deve ser interessante e surpreendente para nossos clientes e resultar em uma coleção boa e comercial.

Com tantos novos talentos saindo das escolas de moda todo ano, algumas pessoas podem sentir que trabalhar com algum designer já bem estabelecido pode atravancar as gerações futuras de designers. O que a H&M faz para dar apoio aos novos talentos na indústria da moda?

Na verdade nós damos muito apoio e alimentamos o futuro da indústria da moda. Na H&M, nós temos mais que 120 designers da casa e temos cerca de 30 trainees por ano. Nós também damos prêmios para estudantes de diferentes escolas de moda, alguns por conta própria, mas também em colaborações com revistas.

A H&M tem uma básica, porém extremamente bem sucedida, receita de sucesso: sob a proteção da marca, conseguiu produzir diferentes linhas (como “Divided”, “L.O.G.G.”, “BIB”, etc) que têm apelo tanto com os mais jovens quanto com os mais velhos. Isso se deve a uma enorme equipe de designers com os quais você trabalha. Qual é o seu papel no processo criativo de todas essas linhas e como você trabalha com esses designers?

O processo é extremamente interessante e focado em produzir uma ótima moda: cada departamento tem sua própria equipe de designers, produtores de estampas, compradores e controladores que criam as coleções que chegam às nossas lojas todos os dias. Nós trabalhamos com diversas tendências, cores e itens chaves que são então traduzidos e adaptados para os diferentes clientes de cada conceito.

Elas usam H&M: Natalie Portman na pré-festa do Oscar e Michelle Obama no programa Today Show ©Reprodução

As rápidas demandas em grandes mercados, o aumento dos custos de produção e o esgotamento das culturas do mundo por causa de catástrofes naturais provocou um aumento significativo no preço do algodão nos últimos seis meses. Algumas companhias admitiram que precisarão recorrer a mais tecidos artificiais para manter os preços baixos, enquanto outras estabeleceram que seus preços vão subir. Tendo em mente que a H&M tem uma reputação de “qualidade-preço” boa, e em face de tempos conturbados, como você vê o futuro da moda?

É verdade que o preço do algodão tem aumentado desde o último verão. No entanto, nossa opinião é que, tal como está atualmente, é um fator relativamente neutro para a concorrência global. Na forma como vemos, há muitos outros fatores que poderiam compensar o impacto para os consumidores. Para a H&M, a perspectiva do consumidor é sempre a mais importante. Por razões comerciais nós não comentamos nossa política de preços mas, no fim, o mais importante é que o cliente sempre possa apreciar os produtos que ele compra e que ele sinta que fez um bom negócio com a H&M.

Você mudou para um papel de consultora, de um papel criativo. O que mudou na maneira que você percebe a moda, do ponto de vista pessoal?

Absolutamente nada. A moda tem um papel tão importante para mim agora como quando eu comecei nessa indústria extraordinária.

Como alguém que trabalhou incansavelmente ao longo de décadas, é difícil imaginar Margareta Van Den Bosch diminuindo o ritmo ao ponto de parar de trabalhar com moda completamente. Quais são os planos que você está fazendo para o futuro?

No momento, estou me divertindo trabalhando com o que faço, e não tenho planos específicos para o futuro. Enquanto eu tiver boa saúde e bom espírito não vejo nenhum problema em preencher meus dias com coisas interessantes e inspiradoras.

Em seu _curto_ tempo livre, Celso falou com a equipe FFW. Confira no vídeo abaixo!

Ana Buarque foi ao desfile vestindo Maria Bonita Extra e falou rapidamente com a imprensa.

Ana de Hollanda posicionada para o desfile de Ronaldo Fraga ©Agência Fotosite

É sua primeira vez no evento?
Sim! Mas eu já conheço o trabalho do Ronaldo Fraga.

E porque você escolheu estar neste desfile?
O Ronaldo Fraga trabalha muito com a temática brasileira, sempre procura trabalhar com a nossa cultura, então acho simbólico que o primeiro desfile que eu assista seja dele.

Você é do tipo que pensa bastante antes de se vestir, se arrumar?
Não sou muito não, sou mais espontânea. O cabelo, por exemplo, eu deixo secar naturalmente.

Você cuida da sua aparência?
Tem que cuidar sim! Fazer ginástica, estar em forma, acho importante.

Qual a importância do SPFW para a cultura nacional?
Acho o São Paulo Fashion Week importante pois a moda que é feita aqui é refletida no Brasil todo, e é representativa e conhecida no exterior. Quando eu era criança o modelo era francês, a moda daqui seguia os moldes de lá. Hoje a gente exporta moda, exportamos nossa criatividade.
A moda é tão importante para a cultura nacional, que criamos o Colegiado Setorial de Moda, dentro do Ministério da Cultura. A moda é importante para o crescimento do país.

+ Leia também a entrevista que André Rodrigues fez com Cecilia Dean aqui.

Assista:

Pela segunda vez,  Raquel recebeu a equipe do FFW para uma twitcam super descontraída — com perguntas dos nossos seguidores no Twitter.

Assista abaixo como foi:

Entre os trabalhos mais marcantes, Raquel citou o vídeo que fez com Nick Knight, no SHOWstudio, e a campanha para Alexander McQueen, de primavera 2010.

Campanha Alexander McQueen S/S 10: o trabalho mais tenso de fazer, segundo Raquel © Nick Knight

O vídeo improviso feito por Nick Knight foi escolhido pela Raquel como o mais divertido de fazer.

]]> http://ffw.com.br/noticias/gente/twitcam_raquel-zimmermann-assista-a-entrevista-que-fizemos-com-a-top/feed/ 4 http://ffw.com.br/noticias/moda/candy-pratts-price-diretora-do-vogue-com-vem-ao-brasil-e-fala-ao-ffw/ http://ffw.com.br/noticias/moda/candy-pratts-price-diretora-do-vogue-com-vem-ao-brasil-e-fala-ao-ffw/#comments Thu, 20 Jan 2011 21:12:45 +0000 Andre ffw.com.br http://ffw.com.br/noticias/?p=25413 ©Mario Testino/cortesia Candy Pratts Price

Considerada por Anna Wintour a “rainha da internet”, Candy Pratts Price _atual diretora criativa do site Vogue.com e ex-diretora executiva do portal Style.com_ vai estar em São Paulo a convite do FFW para uma palestra no dia 31 de janeiro, às 11h, no auditório do MAM.

As inscrições serão abertas aos internautas do FFW a partir do dia 24 de janeiro, fiquem ligados!

Num bate-papo exclusivo com o FFW, Candy afirma: “Na internet, ganha quem publica melhor, e não mais rápido”.

Confira:

Como surgiu o seu interesse pela moda?
Desde sempre, desde criança, vendo as roupas da minha mãe. Acho que como toda menina, eu cresci interessada em moda. Mas diferente de toda menina, eu decidi trabalhar com isso.

E como foi a sua entrada no mercado?
Estudei no FIT, fiz algumas fotos e também um estágio na Bergdorf Goodman. Depois disso trabalhei na Bloomingdale’s onde tive a oportunidade de refazer diversas vitrines. Então fui para a “Harper’s Bazaar”, recebi um convite da Anna Wintour pra trabalhar na “Vogue US” e fiquei lá mais uns cinco anos como diretora de acessórios. Depois teve Ralph Lauren.

O que foi mais marcante nos primeiros anos trabalhando com moda?
Tudo! O universo da moda é absolutamente fascinante em todos os seus aspectos.

Você ainda é apaixonada por moda?
Existe tanta coisa a ser explorada nesse segmento, é tudo sempre novo, tudo sempre se inova. É impossível não manter a paixão acesa.

Como foi a sua transição para uma plataforma online?
Fui convidada pela Anna Wintour, ela precisava de alguém de sua confiança para tocar os projetos online da editora. Eu estava trabalhando na VH1 eu recebi o convite, era o começo da internet, alguns sites estavam dando errado, outros estavam dando certo. O Style.com estava bem, então aceitei.

Como você conseguiu transformar o Style.com no endereço número 1 das pessoas que buscam informação de moda online?
Éramos a equipe da Vogue, então era muito natural chegar a um desfile e estávamos sentados na fila A, já sabíamos como fazer a melhor cobertura de desfiles, já tínhamos os melhores editores, os melhores fotógrafos. Sendo assim, não tivemos dificuldade. As pessoas, os profissionais, o público _todos_ sabiam o que esperar da gente, então foi natural estabelecer a liderança.

Será que é por isso que a Anna Wintour uma vez te chamou de “a rainha da internet”?
Hahaha! Isso é o que os outros dizem, eu não sei se posso confirmar.

Em média, quantas visitas mensais tem um site do porte do Style.com ou da Vogue.com?
Sou uma editora de conteúdo, não sei _nem devo_ falar de números.

Como a internet tem alterado os mecanismos da indústria da moda?
A maior revolução são as redes sociais. Tudo está ao alcance de todos numa questão de segundos. A indústria precisa fazer parte disso, precisa aceitar que os tempos mudaram, precisa ter presença online do jeito certo, dialogar com seu público-alvo. O erro está em querer se fechar para o mundo. Quem pensa que pode ocultar as coisas, torná-las exclusivas, vai ficar de fora dessa revolução. Se você deixa de publicar algo, alguém vai encontrar um jeito de publicar. E você vai ter ficado pra trás.

O que você pensa da cobertura de moda de outros sites e blogs?
Sinceramente, não acompanho. Além do Vogue.com, eu não acesso outros sites de moda. É sério isso. Sei que estamos fazendo o melhor trabalho, que somos os líderes desse mercado, então não preciso olhar para o vizinho pra entender o que eu quero ou o que eu não quero. Prefiro investir meu tempo online fuçando em sites de tecnologias, notícias, games _sou apaixonada pelo Xbox Kinect.

Xbox Kinect? Porque você não tem um PlayStation Move?
Hahaha! Prefiro o Xbox Kinect. Você já jogou? É a coisa mais espetacular do mundo. E eu acho que essa plataforma indica muito sobre os futuros caminhos que as tecnologias domésticas vão tomar. E isso me interessa muito.

Você acredita na convergência do impresso com o online?
No caso da Vogue, sim. Em outros casos, não sei. Funciona perfeitamente pra gente porque temos a melhor revista de moda, e conseguimos desdobrar o conteúdo da revista, o olhar da revista, no site através de notícias diárias.

Faz algum sentido termos revistas de coleções sendo lançadas hoje em dia, com a internet disseminando as fotos de desfiles numa velocidade irrefreável?
Depende. No nosso caso, de novo, faz sentido. Porque se a gente lança uma revista de coleções, estamos oferecendo um conteúdo diferenciado. São as roupas que já foram vistas na passarela e na internet, mas temos a maior top model, o melhor fotógrafo, temos o olhar dos editores que mostram alternativas para compor seu look, ou indicam caminhos alternativos para usar a roupa na vida real. Esse tipo de revista de coleções é totalmente válido. O outro tipo, aquele que simplesmente reproduz as fotos de passarela, do jeito que elas já foram exibidas, não sei se tem validade.

O que você pensa sobre editores de moda que se tornaram ícones de estilo através a internet?
Eles não se tornaram ícones de estilo, eles sempre foram ícones de estilo. Pegue o exemplo da Anna Dello Russo. Ela nunca foi anônima. Eu a conheço há muitos anos, a Anna sempre teve um estilo absurdamente marcante e reconhecido. A internet apenas levou isso para o grande público. A web não transforma ninguém num ícone, ela apenas divulga algo que já existe. É somente uma ferramenta de publicação para as massas.

Com tanto conteúdo na rede, o que é mais importante: qualidade ou quantidade?
Qualidade, é claro! Qualquer um pode sair postando mil notícias num único dia. Mas só alguns possuem o olhar especial que vai tornar essas notícias relevantes para o seu público.

Então quem publica primeiro, na internet, não é importante?
Absolutamente não. Ganha quem publica melhor, e não mais rápido. Você pode ser o mais veloz, e ter uma absorção mínima do seu conteúdo porque ele é irrelevante. Se você publica algo que todo mundo está publicando, sem dar o seu olhar, o internauta vai simplesmente fechar a página.

Qual é o ingrediente secreto para o sucesso de um site?
Paixão. Paixão é verdade.

Candy: Antes de desligar, como está o clima no Brasil?
André (FFW): Quente e úmido.
CPP: Isso é ótimo!
André (FFW): Ah, é?
CPP: Me procure quando eu estiver por aí.
André (FFW): Vou procurar, você me deve uma partida de Kinect.
CPP: Esteja preparado, sou viciada!
André (FFW): Estarei!

Simone Carvalho não é conhecida nas passarelas brasileiras, já que é a primeira vez que desfila no Brasil, mas as perninhas que estréiam no catwalking brasileiro já desfilaram para a Louis Vuitton. E exclusiva, ta bom pra você?
É também a primeira vez que ela vê o mar, mesmo sendo natural do estado da Bahia. Simone, de 17 anos, morava em Hidrolândia, vila pertencente à Uibaí, tem sangue indígena correndo pelas veias e ama literatura russa.

IDADE?
17 anos.

SIGNO?
Sou de Virgem. Adoro astrologia, mas não acredito muito. [risos]

O QUE HÁ DE VIRGINIANA EM VOCÊ?
Sou muito perfeccionista, por isso me cobro muito. E sou meio monótona também.

VOCÊ COMEÇOU NAS PASSARELAS INTERNACIONAIS, ANTES DE DESFILAR AQUI. COMO ISSO ACONTECEU?
Fui na agência de modelos no dia de entrevistas _aberto para aspirantes à modelos_ e fui selecionada. Aí meu primeiro trabalho foi na semana de moda de Nova York. Nunca achei que eu pudesse ser modelo, mas todo mundo dizia “Você devia tentar, é magrela”. Aí eu fui, não tinha nada a perder mesmo.

QUAIS DESFILES VOCÊ FAZ?
Vera Wang, Derek Lam, 3.1 Phillip Lim, Richard Chai…

E EM PARIS?
Louis Vuitton. Só desfilei para eles, fui exclusiva.

E O MARC JACOBS, É TUDO AQUILO QUE A GENTE PENSA MESMO?
Sim! Ele é fantástico, super alto-astral. E muito charmoso.

O QUE PASSOU PELA SUA CABEÇA QUANDO ENTROU NA PASSARELA DA LOUIS VUITTON?
Não acreditava, só caiu a ficha depois do desfile. E foi tudo muito rápido, fiz a prova de roupa às 2h da manhã e desfilei às 19h.

JÁ PENSOU EM FAZER OUTRA COISA QUE NÃO FOSSE MODELAR?
Não penso mais. Se eu não tivesse virado modelo, eu prestaria vestibular pra Medicina.

QUEM É O ESTILISTA QUE VOCÊ MAIS ADMIRA?
Jean Paul Gaultier.

QUAL A COISA MAIS LEGAL EM SER MODELO?
Viajar muito e conhecer pessoas que eu nunca imaginei, por serem de outra cultura, por exemplo.

MODELO-ÍCONE?
Tem tantas. Tá, vai, Linda Evangelista.

QUAL MATÉRIA MAIS GOSTAVA NA ESCOLA?
Filosofia.

SALTO OU SAPATILHA?
Tênis!

LUGAR QUE SONHA CONHECER?
As montanhas do Tibet.

O QUE FEZ COM SEU PRIMEIRO SALÁRIO?
O que eu fiz? Não lembro. Acho que paguei as contas [risos]

O QUE É ESSENCIAL NA SUA VIDA?
Ai meu Deus! Amor.

VOCÊ NAMORA?
Não, nunca namorei.

E O QUE É ESSENCIAL NA SUA BOLSA?
Protetor solar.

MÚSICA QUE NÃO PARA DE OUVIR?
Wishful Sinful, do The Doors

JÁ PASSOU POR PERRENGUE NA PROFISSÃO?
Fiquei presa no aeroporto de Roma horas, e os policiais gritavam comigo e eu não entendi nada do que eles falavam.

ÍCONE DE ESTILO?
David Bowie.

UMA COISA QUE EU DEVERIA SABER SOBRE VOCÊ?
Sou muito chata, em todos os sentidos;

QUAL O ÚLTIMO FILME QUE VIU?
Gandhi, de Richard Attenborough.

E O ÚLTIMO LIVRO QUE LEU?
“Gente Pobre”, do Dostoiévski

VOCÊ CURTE LITERATURA? QUAIS SEUS AUTORES FAVORITOS?
Muito! Meus autores preferidos são Dostoiévski e Tolstói.

SE ALGUÉM QUISER SE INICIAR NA LITERATURA RUSSA, QUAL LIVRO VOCÊ INDICA?
Anna Karenina, do Tolstói. É inesquecível, um dos melhores.

Novo diretor criativo da Redley, o nova-iorquino descendente de indianos Sandy Dalal é praticamente desconhecido no Brasil, mas tem um histórico respeitável que começou quando, em 1997, aos 21 anos, se tornou o estilista mais jovem a receber o prêmio Perry Ellis do Council of Fashion Designers of America, concedido a novos talentos. Sua marca homônima, criada em 1996, evoluiu para a Chatav Ectabit em 2004, e virou favorita de butiques de luxo em Paris, Londres e Japão.

No Brasil desde setembro de 2010,  o estilista ocupa o posto que foi do alemão Juergen Oeltjenbruns e já deixa sua marca na concepção geral da coleção Inverno 2011 (o estilo já estava finalizado). Atencioso e surpreendentemente sereno pouco antes do desfile da Redley no Fashion Rio, Sandy conversou com o FFW sobre criação, estilo pessoal e moda brasileira.

Confira:

Com suas próprias grifes, você tinha liberdade para criar um visual muito pessoal, autoral; como você se sente trabalhando em uma marca estabelecida e que tem seu próprio look e história?

Já fiz projetos como o meu trabalho atual na Redley. Eu acho interessante porque há 2 lados, como em uma moeda; sempre há 2 lados. É bem interessante porque acabo trabalhando fora do que me é usual, mas obviamente há elementos que são importantes para mim, que são pessoais, que vão aparecer na coleção de qualquer maneira, seja para mim ou para outra pessoa. Mas é ótimo porque coisas assim ajudam a refinar sua linha de pensamento criativo, como “isso é apropriado para essa situação”, “isso é apropriado para mim”. Ao mesmo tempo, te ajuda a entender o que acontece na sua cabeça. No geral, isso ajuda a realmente destilar o que é importante para você, o que é importante para a marca; faz você se envolver de uma maneira muito mais ampla, e estou colaborando com pessoas incrivelmente talentosas na Redley.

E quais são alguns dos seus elementos pessoais que poderão ser vistos nas coleções da Redley?

Algumas peças que temos nessa coleção e na próxima, em que já começamos a trabalhar, são unisex. Também há uma simplificação do estilo, a peça não precisa necessariamente ter muitos elementos. Geralmente eu uso texturas, e no geral, há um grau de simplicidade na silhueta que é característica do meu trabalho.

Como você cria suas coleções? Costuma trabalhar com temas?

Eu trabalho de muitas formas, não há bem uma fórmula; nesta temporada e na próxima eu tenho sido muito inspirado pela cidade. Mas pode ser qualquer coisa que eu vivencie em um dia. Às vezes é um material, às vezes é uma textura. Pode ser qualquer coisa mesmo, não precisa vir de uma área ou espaço específico, então geralmente não há um tema, mas há um mood, uma ideia que caracteriza a coleção.

E esta é a sua primeira vez no Rio?

Esta vez específica não, eu tenho ido e voltado bastante, (para Nova York, onde moram sua esposa e os 2 filhos) não sei quantas vezes; mas esta é a minha primeira experiência trabalhando no Brasil.

E você tem gostado daqui? O país corresponde ao que você imaginava?

Em parte; a energia é mais ou menos como eu esperava. Há energias diferentes em capitais como Nova York, Londres, etc, mas há algo diferente aqui na forma como as pessoas mudam seus gostos, seu estilo, as experimentações com comida; isso permeia tudo que mexe com criatividade, o que é incrível! Gosto porque o establishment sempre precisa estar em guarda, porque há tantas coisas novas acontecendo, novos lugares, e há uma vontade em descobrir novas idéias; sendo uma pessoa criativa, isso é algo que eu valorizo, que eu acho inspiracional.

Durante esse período que você está no Brasil, você aprendeu algo sobre outras marcas daqui, ou da moda brasileira em geral? Tem uma opinião a respeito?

Ainda estou aprendendo. Se tenho uma opinião? – não. Vi coisas muito inesperadas e coisas normais. Para mim, o mais importante é me focar no projeto, na evolução da Redley. Eu acho que aprender sobre moda brasileira _ou moda em geral, em qualquer lugar do mundo_ é fascinante, e fazer parte disso é mais fascinante ainda, mas tentar julgar isso não é interessante para mim.

+ Clique aqui para ver a coleção completa  da Redley no Fashion Rio 2011

Modelo fenônemo da estação, Laís Ribeiro (Joy) está podendo ainda mais neste inverno 2011. Com apenas um ano de carreira, conquistou stylists e editores no Brasil e no mundo _e acaba de realizar o sonho de nove entre dez modelos: assinou um contrato com a Victoria’s Secret. “A ficha não caiu ainda”, confessa. “Aconteceu tudo muito rápido, e sei que esse sucesso pode sumir na mesma velocidade; estou com os pés no chão”, disse ao portal FFW no backstage da Têca.

Além do contrato com a marca norte-americana, Laís já tem em seu currículo catálogos para Ralph Lauren, Gap e American Eagle, editoriais para a “Vogue” Brasil (o mais recente, assinado por Michael Roberts, sai em março) e “Vogue” América, fotografado por Steven Meisel. “As pessoas dizem que ele é meio difícil, mas ele foi supersimpático nesse shooting, me ensinando coisas e me orientando muito bem.”

Neste início de carreira, a maior dificuldade da modelo (além da saudade do filho Alexandre, de dois anos e oito meses) foi com o inglês. “Perdi vários desfiles e passei muita vergonha, mas agora já estou me virando bem melhor”, fala. No Brasil, a alegria é geral. “Comecei aqui, fui muito bem acolhida e é maravilhoso poder rever todo mundo.”

Depois de desfilar para sete marcas no Fashion Rio, ela embarca para Nova York e volta ao país para o SPFW, já confirmada em 16 desfiles. Despojada, gosta de roupas leves em que se sinta à vontade, investe em protetor solar e não usa “maquiagem nem pra ir na balada”. Linda como  é, nem precisa…