A participação especial no filme “A Single Man” de Tom Ford, em 2009, foi crucial para a boa fase que Aline Weber está vivendo agora. Depois de desfilar para grifes como YSL, Balenciaga (a única brasileira no casting do desfile), Louis Vuitton, Narciso Rodrigues, Alexander Wang, Jean Paul Gaultier e Givenchy durante a temporada internacional, a top pode ser vista na “Vogue Deutsch” fotografada por Patrick Demarchelier. Além disso, a dupla Inez & Vinoodh vai fotografar Aline para 3 trabalhos seguidos: a nova campanha da Chloe e dois editoriais para a “Vogue Paris”. E ela também foi fotografada por Greg Kadel para a “Harper’s Bazaar” americana.
Sem contar que a revista masculina “Hercules” apontou Aline como um dos ícones em se tratando de modelos brasileiras na sua mais recente edição (junto com Bruna Tenório, Michelle Alves, Izabel Goulart e outras).
A modelo, que aqui no Brasil é agenciada pela Alpha Group, é presença confirmada nesta temporada de desfiles no eixo Fashion Rio/SPFW.
O inverno 2010 coloca em jogo uma feminilidade mais adulta. Foco numa mulher crescida, dona do próprio nariz e segura de seu corpo – tipo o casting da Prada ou Louis Vuitton. Quadris acentuados, cintura marcada, seios evidentes. Pela primeira vez em muitos anos, a palavra “amadurecida” é usada na moda sem ter uma conotação necessariamente negativa.
Grifes como Dolce & Gabbana, Giles, Giambatista Valli e Rochas engrossam o coro: todas apostaram no visual ampulheta (super 1950s), casacos com cintura marcada e barra ampla, casaquetos de tweed em corte quadrado, vestidos com saias rodadas, calças de alfaiataria levemente secas, twinsets e tricôs ajustados ao corpo e, principalmente, saias godês – muitas saias godês!
As referências saem lá do final dos anos 1950 e começo dos 60. Antes de Mary Quant e André Courrèges revolucionarem o planeta moda com sua pegada ultrajovem e, também, antes do fast fashion dar seus primeiros sinais de vida. Também não podemos deixar de citar a influência do sucesso da série de TV americana “Mad Men”, de filmes como “Direito de Amar” e até da exposição sobre a musa da temporada, Grace Kelly, no Victoria & Albert Museum, em Londres.
Como elementos principais, as peças de apelo clássico, atemporal, que favorecem as formas do corpo feminino e atestam a retomada de valores tradicionais. É como se a moda agora não se valesse mais das “tendencinhas”, e sim de roupas de verdade, que sintetizam o espírito da temporada: a busca pela praticidade, elegância e sofisticação.
No mundo da moda, quando falamos em Tom Ford os predicados “provocativo” e “sexual” vêm logo na sequência. Seu trabalho nas grifes Gucci e Yves Saint Laurent ao longo dos anos 1990 foi marcado desta forma, impregnado por essas palavras. Portanto é no mínimo surpreendente que a sua primeira produção cinematográfica seja um longa-metragem “sensível” e “romântico”.
Baseado no livro “A Single Man”, escrito por Christopher Isherwood em 1964, o filme (em português, “Direito de Amar”) relata a história de George Falconer (Colin Firth), um professor universitário que, após a morte do seu namorado, decide se suicidar.
Solteiro, homossexual e em profundo estado de depressão, Falconer se desconecta da realidade. Tom Ford traduz esse rompimento através de um interessante jogo de luzes: o protagonista aparece sob luz fria, em cores desbotadas, como se a vida lhe fosse aos poucos extraída. A iluminação esquenta somente quando o professor se relaciona com os demais personagens em tempo real ou então na sua memória, em que relembra a vida ao lado de Jim (Matthew Goode). No caso dos flashbacks, as cores entram numa gama altíssima, sendo quase saturadas. O efeito visual é impactante, capaz de emocionar até as audiências mais sisudas.
Tom Ford trata o filme como se fosse um grande ensaio de moda, com a diferença que as roupas fazem o papel de coadjuvantes. O figurino assinado por Arianne Phillips (a mulher que cuida das turnês de Madonna) ganha finalização extra refinada pelas mãos do estilista: um terno sendo arrumado milimetricamente sobre a mesa, o vestido turquesa de uma criança, as cenas em que sua amiga Charlie (Julianne Moore) aparece à bordo de vestidos finos, sempre com a beleza impecável, numa orquestra regida em perfeita sintonia com os objetos do cenário. O rigor e a precisão de cada peça de roupa cria uma relação íntima com o perfil dos personagens, além de retratar muito bem um período de transição na sociedade americana do final dos anos 1950 e início dos 60. Era a época, por exemplo, em que o grooming masculino se fazia essencial: cuidados meticulosos com o corte e caimento dos ternos são retratados de maneira fidedigna.
Vale pontuar também a genialidade de Tom Ford ao fazer a transição da moda para o cinema. Numa época em que moda deixou de ser apenas roupas, ele se mostra plenamente capaz de extrapolar os limites das passarelas para desbravar uma seara onde nenhum outro estilista desta geração, ou de qualquer geração anterior, havia tido êxito.
Com sensibilidade à flor da pele, “Direito de Amar” mostra um lado desconhecido de Ford. Todo aquele controle imagético que o estilista exerceu durante suas gestões na Gucci e Yves Saint Laurent continua marcante. Mas a diferença agora é que, através da Sétima Arte, sua visão transborda na riqueza das imagens e ganha uma profundidade antes impossível, com altas doses de emoção.
Aline fotografada por Paola Kudacki como um dos ícones da revista “Hercules” ©Reprodução
Com styling de Belén Casadevall, Aline fotografada por Txema Yeste para a versão espanhola da “V Magazine” ©Reprodução
Fotografada por Patrick Demarchelier na última edição da “Vogue Deutsch” ©Reprodução
Looks de Giambatista Valli, Giles, Prada, Louis Vuitton e Rochas: a nova mulher é madura © firstVIEW
Cena do seriado “Mad Men”: uma das maiores audiências nos EUA contribui para a disseminação da nova estética na moda © Divulgação
