FFW

Hotel de Ville iluminado para Nuit Blanche © Reprodução

>> E viva La Nuit Blanche. Por isso o pequeno atraso na matéria de hoje. Trata-se de um festival de arte, noite à dentro pelas ruas de Paris. São performances, instalações, galerias e mais uma infinidade de trabalhos artísticos que ganham exposição gratuita durante toda uma noite. Museus e outros pontos turísticos também ganham hora extra e entrada livre. Quase como uma virada cultural, porém, sem a música e mais focado em arte. Não que  o evento não sirva de pretexto para as pessoas saírem nas ruas bebendo, conversando e se divertindo até o amanhecer. Entre os acontecimentos mais legal desse ano teve a iluminação (quase como projeções mesmo) da catedral Notre Dame pelo designer Thierry Dreyfus.

>> Nas ruas de Paris calça seca, camisa e jaqueta de couro virou o uniforme do jovem francês. O look não é novidade, vem sendo utilizado há anos por membros das bandas descoladas, mas só agora parece ter chegado na rua de forma quase que massificada.

>> As lojas de fast-fashion como Zara e H&M vivem lotadas. Só a fila para passar no caixa já dão um desânimo absurdo para qualquer possível compra. Seja uma jaqueta aviador tipo Burberry, um blazer bege como o da Chloé ou então um sobretudo verde-militar como o da Céline. Ah, aqui as coleções de inverno já estão na loja, e logo mais devem entrar em liquidação.

>> Já na loja feminina da Balenciaga da Rue George V só dá as russas (ou de algum lugar do leste europeu cujo idioma se faz irreconhecível). Nas araras as peças incríveis da coleção desfilada em março de 2010 _os maravilhosos tricôs embolotados como maxi plástico bolhas, os casacos com recortes em pele, e a alfaiataria futurista em camadas estruturadas. Mas veja bem, tudo isso nas araras. O que parece vender mesmo _além das bolsas_ são as jaquetas de couro tipo motoqueiro ou perfecto em cores como vermelho, amarelo e azul.

>> A medida em que a semana de moda de Paris caminha fica possível identificar certos elementos em comum que até então não apareceram de maneira tão marcante em Nova York, Londres ou Milão. O eterno jogo do masculino no feminino _algo que por alguma razão parece extremamente parisiene_, então se mostra como um dos principais rumos das coleções apresentadas até agora. Ora de maneira mais literal como na Balmain ora mais criativa com certo toque de rebeldia (Balenciaga) e surrealismo como no divertido desfile de Viktor & Rolf.

A dupla holandesa focou todo seu verão 2010 na camisaria. Trouxe desde modelos convencionais até os mais absurdos chemises, onde punhos em cascastas se maximizam ao ponto de se tornarem ombreiras gigantes. Babados, recortes em cetim e mais uma variedade imensa de volumes sempre como certo toque lúdico e de fantasia (ainda bem) se misturavam a tecidos opacos e ajustados ao corpo. Até mesmo o vestido de noiva derivou da camisa. Gigantesco ocupando toda a passarela com sua cauda feita de vários pedaços de camisas.

A imagem final é da mais pura fantasia teatral, com alta dose de humor. Porém, ainda assim os estilistas conseguiram encaixar peças que além de inspiração, despertavam desejos de consumo quase que imediatos: vide as calças de alfaiataria impecáveis, os chemises menos volumosos e até mesmo alguns modelos em branco repleto de recortes e decorações assimétricas.

>> O diálogo entre masculino e feminino não é nenhuma novidade para Rei Kawakubo e sua Comme des Garçons. Assim, por mais que seu verão 2011 venha repleto de balzeres assimétricos não é exatamente sobre isso que a estilista deseja falar nessa temporada, mas sim sobre algo como dupla ou múltiplas personalidades.

Cerebral como sempre, Kawakubo parte então de uma premissa simples e aparentemente boba, porém extremamente presente nos indivíduos e sociedades contemporâneas. O dilema de não saber o que vestir, que começa de maneira de certo modo bem humorada no desfile, até se revelar uma perturbadora questão de não saber que se é ou quer ser.

Assim suas modelos vinham com jaquetas 2, ou 3 em 1. Com duas ou mais peças _ou parte delas_ hibridizadas numa coisa só. Onde de uma lado aparecia um blazer liso em comprimento tradicional, do outro uma versão curta acinturada em tecido tipo piqué e mais um terceiro modelo solto pendurado nas costas. E assim vinham todas as outras peças. Vestidos, jaquetas, saias, camisas, calças… O melhor vem no final quando essas peças indecisas que penduravam-se nas costas das modelos, vem conectadas a uma segunda pessoa, quase como a materialização dessa segunda personalidade.

>> O tema do masculino no feminino também não é novidade para Jean Paul Gaultier (afinal, para quem é?). Porém foi justamente por esse território familiar que o estilista caminhou nesta temporada. Com perucas tipo Joan Jett alguma de suas músicas mais conhecidas na trilha, o estilista mandou uma parada de jaquetas de ombros pontudos, recortes em renda e algumas peças de lingerie.

As modelos _e aí incluindo a cantora Beth Ditto_ com aquela mais pura irreverência glamourosa tão típica de Gaultier deram conta de uma ótima apresentação, que contou até com estampas 3-D como eu seu desfile de alta-costura. Mas ainda assim, o sentimento de déja-vú nos deixa querendo ver Gaultier ir com pouco além.

>> Outros bons desfiles que aconteceram ontem (02/10) foram o de Haider Ackermann _extremamante sensual, com vestido longos bem soltos pelo corpo, como um certo glamour decadente. E também o de Junya Watanabe com sua coleção navy repleta de listras e uma ótima alfaiataria.

No terceiro dia da Paris Fashion Week: muita chuva, muitos desfiles importantes a estreia de Pedro Lourenço no lineup oficial. Mas e nas ruas? A correspondente Ana Clara Garmendia registrou os melhores momentos e looks fora das passarelas, e o FFW te mostra tudo:

À esquerda, Carine Roitfeld e Mario Sorrenti ©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

BabettDjian ©Ana Clara Garmendia

À direita, Vanessa Friedman, do Financial Times ©Ana Clara Garmendia

Anna Dello Russo e FridaGustavsson ©Ana Clara Garmendia

À direita, Karlie Kloss ©Ana Clara Garmendia

+ Ana Clara Garmendia é jornalista, fotógrafa de street-fashion e autora do blog Moda Paris.

PARIS, 01 de outubro de 2010
Por Luigi Torre
Colaborou Augusto Mariotti

>> “Com licença, senhora, você poderia trocar de lugar comigo, por favor? Assim não te darei cotoveladas enquanto fotografo o desfile”. Foi assim que começou o primeiro dia de desfiles do FFW na semana de moda de Paris. Com um pedido super educado do fotógrafo Bill Cunnigham (um dos primeiros de streetstyle) para a editora da V Magazine e fundadora da Visionaire, Cecília Dean. Educação e cordialidades desse tipo andam meio démodé entre os fashionistas aqui na cidade.

>> Talvez tenha sido a festa de 90 anos da Vogue Paris na noite anterior, talvez o horário relativamente cedo para o povo da moda _11h da manhã_, o fato é que a plateia do desfile de verão 2011 de Issey Miyake não estava lá das mais bombadas como em temporadas passadas. Dos importantes nomes da imprensa internacional, apenas Suzy Menkes (International Herald Tribune) e Hilary Alexander (Telegraph). Dos top compradores das principais lojas de departamento, apenas a equipe da Bloomingdales.

E antes mesmo das luzes se apagarem a voz de Alfred Hitchcock soou fantasmagórica anunciando o começo do desfile: “There is nothing like a dark room to attract ghosts” (Não há nada como um quarto escuro para atrair fantasmas). E assim, de uma boca de cena profunda e coberta de fumaça branca, suas modelos surgiam trazendo roupas assombradas por fantasmas.

Segundo Dai Fujiwara, atual diretor criativo da grife, o ponto de partida foram justamente as tais criaturas do outro mundo. Eram essas que passeavam por vestidos de plissados miúdos gerando volumes em ondas por toda parte. Ou então, ampliavam as formas de um top, dessa vez em plissados mais largos, e também faziam evaporar estampas e cores à medida que estas se aproximavam das extremidades das peças.

O problema aqui é que ao querer mostrar toda aquela exploração têxtil e de novas técnicas de confecção que caracterizam a marca, Fujiwara acabou tornando sua coleção um tanto confusa. Entre plissados estruturados, estampas digitais de uma trama de ráfia e tingimentos, os fantasmas que serviram de inspiração, enevoaram a clareza de uma mensagem mais consistente para o verão 2011.

>> Você pode não ter convite, mas quem se importa? Afinal de contas, a entrada da Christian Dior no “Jardin des Tuileries” é praticamente um desfile a parte. A única diferença é que ao invés dos fotógrafos italianos, que dominam os pits parisienses, ali a maioria é chinesa ou coreana. Ah, tem a luz natural também, o vento que ao mesmo tempo em que descabela, dá todo um glamour especial para foto e… Bem, para o verão 2011 teve a ameaça de chuva como uma catástrofe fashion prestes arruinar qualquer look.

>> Do lado de dentro da tenda onde aconteceu o desfile da Dior, assinado por John Galliano, uma primeira fila digna dos mais importantes shows _Kate Moss chegou chegando, cercada por centenas de paparazzis que se acotovelavam para tirar uma foto da modelo _fato que, obviamente, acabou atrasando o desfile.

Karlie Kloss, a atual queridinha de Galliano, abriu o desfile com seu andar inconfundível, projetando as pernas à frente do corpo e cruzando os passos por trás do torso. A roupa? Uma parka de algodão em tom de areia sobre vestido curto com estampa de folhas e chapéu de marinheiro.

Numa busca constante em rejuvenescer a imagem da tradicional maison, Galliano mixa Bettie Page e Kate Perry na passarela com uma viagem às praias do Pacifico Sul. Verão ultra colorido, de muitos vestidos curtos, calças amplas, um bonito trabalho de trama de crochê feito na saia usada por Martha Streck.

O resultado é uma imagem bem mais descontraída _e jovem_ do que aquela super luxuosa das últimas estações. Os curtos de saias soltinhas em seda e outros tecidos leves em cores bem fortes, às vezes com discretos tingimentos, são objeto de desejo imediato para as consumidoras mais jovens da marca. Até mesmo quando os longos entram no bloco final, a sensação não é mais daquela roupa no pedestal, e sim de certa proximidade e simplicidade com a vida real.

Ainda que calcado nos arquivos da Dior, Galliano conseguiu ao menos dar certo respiro ao repertório da grife. Não é, nem de longe, uma coleção incrível como fazia na primeira metade dos anos 2000, quando a marca se permitia desfilar mais imagem do que produtos. Ainda assim, o verão 2011 consegue transmitir um ar de leveza e frescor há tempos não visto em suas passarelas.

E assim as luzes se apagam e Galliano, vestido de marinheiro, entra na passarela, fumando cigarro, para receber os aplausos de suas fiéis clientes, como Marisa Berenson, dando um show à parte.

>> Na Lanvin _que estava marcada para as 17h30, mas só foi começar depois das 18h40_ Alber Elbaz deu alguns sinais de mudanças. O desfile começou com um top ajustado e saia de seda toda esvoaçante, evoluindo daí para modelos curtos, ajustados ao corpo com tecidos drapeados se enrolando pelo corpo, ou então como uma segunda metade do look.

Como que se livrando dos volumes e drapeados enviesados que dominaram suas últimas coleções, Elbaz vai então cortando os detalhes de sua roupa. Deixando essa mais limpa e cada vez mais próxima ao corpo.

Delineando bem as formas femininas, sem jamais desrespeitá-las ou desconfortá-las. Por mais justas e envoltas no corpo que suas roupas possam parecer, há sempre uma sensação de adequação e conforto nos looks. Exatamente como aquela mulher que deve querer abrir mão do vestido drapeado por outro mais seco e assertivo para a hora do trabalho.

E assim, a partir dessa noção de limpeza e objetividade, o estilista trabalha em cima das várias necessidades da mulher contemporânea. Da roupa do trabalho _um blazer de ombros marcantes, torso ajustado e saia reta sobre legging de aspecto esportivo_ aos dias de folgas em lugares e ocasiões glamourosas _como nos vestidos e combinações de saias e camisas envoltas ao corpo, arrematadas por maxi acessórios. E o mais impressionante de tudo, é que mesmo com uma imensa variedades de propostas, o resultado final continua extremamente coeso. Na era do pode tudo, Alber Elbaz apresenta mesmo de tudo _e para todas.

>> “Adorei as combinações de cores, os trabalhos com couro… Sua técnica e acabamento são simplesmente incríveis”, disse o diretor de moda da i-D e editor da revista Vogue, Edward Enninful, sobre o segundo desfile de Pedro Lourenço na semana de moda de Paris.

E de fato, após seu mais do que bem sucedido debut parisiense, Pedro não deixou as expectativas em baixa. Seu ponto de partida dessa vez foi Josephine Bonaparte (a mulher de Napoleão) e os uniformes de baseball. Combinação aparentemente complexa, mas que no fundo, pouco importa para se perceber toda a força desta coleção.

O que Pedro quis com esse inusitado mix de referência era, na verdade, trabalhar novas formas de sensualidade. “Fugir do óbvio e explorar outras partes do corpo feminino”, contou ao FFW após seu desfie.

Só isso já dava conta de explicar as incríveis transparências que faziam suas roupas parecem coladas ao corpo, onde indivíduo e roupa são uma coisa só. Todos os aparentes tomara-que-caia vinham com espécie de alça/gola em um tule tão fino que se confundia com a pele. O efeito era excepcional e extremamente contemporâneo.

Ao contrário do inverno 2010, os ombros literalmente caem. Ficam à mostra durante quase toda coleção, falando de uma sensualidade de certo modo natural _quiçá até vulnerável, onde a atenção se dirige não mais para imponência dessa parte do corpo quando estruturada, mas para todo resto.

Principalmente para o colo, reforçado pelas várias silhuetas império em vestidos de couro com incríveis volumes nas costas. Falando em couro, Pedro começa a fazer do material sua marca registrada. Se antes pareciam super-estruturados, agora vêm mais leves e dotados de uma feminilidade moderna sensacional. Plissados, ondulados ou lisos caindo soltos pelo corpo.

As calças-botas _ com couro do joelho para baixo e tule de lá para cima_ são bem interessantes. Mais ainda os aparentes macacões verticalizados que na realidade são duas peças parecendo uma só. Com faixas primeiro em verde, depois em vermelho são ótimos exemplos dos trabalhos quase de ilusão de óptica que Pedro exercitou nessa coleção. Além do jogo entre transparente e opaco, o jovem e talentoso estilista faz uso desses recortes gráficos para ressaltar a silhueta alongada que tanto gosta de trabalhar.

E quase como que para fechar com chave de ouro, vestidos longos em tecidos transparentes onde apenas faixas retangulares cobriam seios e partes íntimas femininas, falando dessa nova sensualidade totalmente exposta, ao mesmo tempo que velada e inocente.

Se em março passado Pedro fez seu nome conhecido, agora vai se fazer lembrado. Mais maduro, mais polido e com visão mais afiada do que nunca, não restam dúvidas de seu potencial como um dos estilistas jovens mais talentosos se apresentando na cidade.

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A liberdade de um tempo se reflete na moda da época. Um ótimo exemplo dessa relação é a contínua exploração das silhuetas esculturais do tricô, técnica têxtil que, quando inflada, moldada ou acolchoada, ganha formas totalmente novas e absolutamente inspiracionais.

A primeira, que já apareceu no corpo de Carol Trentini, é bem abstrata: sobre balões de ar, as peças de estilistas como Phillip Toledano e LucyandBart exploram o paralelo entre moda, arquitetura e anatomia de uma maneira estranha e futurista.

Peças de LucyandBart (e) e Phillip Toledano /WGSN/Reprodução

Já a artista e designer Daniera Ter Haar preferiu dar atenção ao tecido e sua experiência sensorial: através de pregas, estufamentos e encolhimentos, ela reproduz à sua maneira as membranas esponjosas que compõe o corpo humano. As palavras aqui são toques, texturas.

Tecidos de Daniera ter Haar /WGSN/Reprodução

A designer Louise Goldin, que fez um estágio pra lá de útil com a brasileira Terezinha Santos_ a estilista da Patachou _, é fã das chamadas morfoestruturas corporais: em sua coleção de Verão 2009, ela usou um tricô especial médico para criar formas exoesqueletais, colocadas sob transparências no desfile, que criam um fantástico efeito estrutural.

Louise Goldin Verão 2009 /WGSN/Reprodução

O acolchoamento também tem seus extremos quando usado em grande escala: é o caso de Kye Avomt Lin e sua musculatura fake e do colete gigante  de Vilsbøl de Arce — aqui, os estereótipos de masculino e feminino não tem vez.

Kye Avomt Lin (e), Vilsbøl de Arce /WGSN/Reprodução

Outro extremo é bem mais delicado: esvaziar o volume exagerando, dando uma impressão de leveza quase etérea, principalmente quando  usado nos tons pastel escolhidos por Anna Zwick.

Os volumes leves de Heidi Wikar (e) e Anna Zwick /WGSN/Reprodução

Há também os tricôs articulados, que mais parecem origamis de tão delicados: estruturalmente técnicos, leves e um pouco transparentes, as peças de Tang Mei Yan exemplificam bem o que o buerau WGSN chama de “estruturas colapsantes”.

As peças de Tang Mei Yan /WGSN/Reprodução

Ilze Pilina articula o tricô de outra maneira: as peças são desconstruídas e construídas novamente utilizando técnicas experimentais de costura que criam volumes diferentes, e silhuetas quase alienígenas. Lady GaGa aprova.

Ilze Pilina e seus tricôs estruturais /WGSN/Reprodução

No segundo dia da Paris Fashion Week: Gisele Bundchen fez aparição surpresa no desfile da Balenciaga, Rick Owens mostrou uma coleção de mulheres sombrias e Balmain enlouqueceu, como sempre, as fashion victims. Mas e nas ruas? A correspondente Ana Clara Garmendia registrou os melhores momentos e looks fora das passarelas, e o FFW te mostra tudo:

Christophe Decarnin, diretor criativo da Balmain ©Ana Clara Garmendia

Gisele Bundchen na saída do desfile da Balenciaga ©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

- A “Vanity Fair” italiana decidiu engrossar o coro de revistas que são contra o uso excessivo de Photoshop, e colocou a atriz Marion Cotillard na capa de setembro de 2010 sem retoques. As fotos são de fotos de Bruce Webber_ coincidentemente um mestre em cliques naturais.

Mario Cotillard estampa a “Vanity Fair” italiana de setembro de 2010 sem Photoshop ©Reprodução

- A “Numéro” francesa se envolveu em uma polêmica daquelas ao colocar ao publicar um editorial onde a modelo caucasiana Constance Jablonski usa uma peruca afro e make que fez sua pele parecer mais escura. Em blogs, fóruns de discussão e redes sociais como Twitter e Facebook, a pergunta é a mesma: porque não simplesmente contratar uma modelo negra?

Constance Jablonski e um pequeno bebê na savana: discórdia ©Greg Kadel/Reprodução

- Julia Restoin-Roitfeld, filha da editora-chefe da “Vogue Paris”, Carine Roitfeld, é o rosto da nova fragrância da Jil Sander, Sensual Jil. O perfume, desenvolvido por Olivier Polge, da IFF, será lançado em novembro no hemisfério norte e tem notas de mirtilo e flor de laranja, além de patchouli e baunilha.

A bela Julia Restoin-Roitfeld na campanha do primeiro perfume (e), Jil, e na campanha do novo Sensual Jil ©Reprodução

- A nova fragrância da Carolina Herrera, CH Ser (R$ 229), chega ao Brasil neste mês com exclusividade nas lojas Renner de todo o país. O perfume _que terá parte de sua renda revertida para a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama)_ ganhou uma versão rosa, em homenagem ao combate ao câncer de mama.

O perfume CH Ser, de Carolina Herrera: parte da renda será revertida para o combate ao câncer de mama ©Divulgação

- A primeira flagship da Parfums Givenchy nos EUA foi aberta recentemente_ dentro da Disney! Mais especificamente, no Pavilhão Francês do Epcot, uma das maiores atrações do parque em Orlando, Flórida.

Lá serão vendidos perfumes, cosméticos e maquiagem, além de alguns produtos exclusivos. Se o número de visitantes (10,9 milhões em 2008) for algum indicativo para a quantidade de vendas, este será um dos espaços mais lucrativos da marca no planeta.

Na inauguração estavam importantes executivos e… Minnie Mouse! ©Reprodução

São Paulo respira arte todos os dias do ano, mas em ano de Bienal essa oxigenação é máxima: galerias, museus e artistas independentes aproveitam os holofotes do maior evento de arte da América Latina para renovarem seus acervos.

Se você já viu tudo aquilo que os especialistas convidados pelo FFW indicaram da Bienal de São Paulo, aproveite o tempo livre para conferir o circuito off-Bienal.

O portal FFW selecionou os hotspots da arte em São Paulo que podem _e devem!_ ser visitados já:

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Choque Cultural (@choquecultural)

“Manuscript Replica”, de Mariana Martins, no Acervo da Choque Cultural ©Divulgação

Mariana Martins realiza a exposição “Manuscript Replica”, no Acervo da Choque, na Vila Madalena (São Paulo). A artista plástica, filha de um dos nomes mais importantes da arte moderna, Aldemir Martins, é a fundadora da Choque Cultural e tem uma pesquisa concentrada nos diplomas e seus significados desde 1975.

Manuscript Replica por Mariana Martins @ Acervo da Choque
QUANDO: até 16 de outubro
ONDE: Rua Medeiros de Albuquerque, 250 – Vila Madalena – São Paulo
INFOS: (11) 3061-4051 | + choquecultural.com.br

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Galerias Emma Thomas (@_emmathomas)

A mostra “Armas Brancas” de Laerte Ramos na Galeria Emma Thomas ©Divulgação

A Galeria Emma Thomas recebe até o dia 20 de novembro a mostra “Armas Brancas”, do paulista Laerte Ramos. A exposição é composta de 100 armas de fogo com design inspirado em brinquedos, produzidas em cerâmica e pintadas na cor negra. O artista explora o elemento bélico por meio da cerâmica, argila, pedra e metal em seus trabalhos. “A distância do olhar do público é a responsável por determinar o elemento lúdico da obra, além da brincadeira com o termo arma branca”, explica o artista.

Armas Brancas, de Laerte Ramos @ Galeria Emma Thomas
QUANDO: até o dia 20 de novembro
ONDE: Rua Barra Funda, 216 – Barra Funda – São Paulo
INFOS: (11) 3666-6489 | + emmathomas.com.br

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Baró Galeria (@barogaleria)

Instalação de Lygia Pape na Baró Galeria ©Divulgação

A Baró Galeria _que ocupa o mesmo galpão da Emma Thomas_ inaugura quatro exposições que ficam no ar até 20 de novembro. A galeria paulistana reúne trabalhos inéditos de David Medalla e Adam Nankervis, Carlos Fajardo, Claudia Jaguaribe. Os Irmãos Campanas (Humberto e Fernando) exibirão um site-specifc (obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado) e colagens inéditas. Carlos Fajardo exibe pela primeira vez trabalho em vídeo “Cinema Mudo”. Claudia Jaguaribe apresenta na videoinstalação “Os Seus Caminhos” questões sobre a percepção humana em relação a água e a natureza. O filipino David Medalla e o australiano Adam Nankervis realizam uma homenagem a Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape em sua primeira mostra no Brasil. Os dois exibem instalações inéditas, trabalhos anteriores, registros fotográficos e vídeo em “The Secret History of Mondrian Fanclub – Part 3: So Pulo. Uma homenagem a Hélio Oiticica, Lygia Pape e Lygia Clark”.

Coletiva @ Baró Galeria
QUANDO: até o dia 20 de novembro
ONDE: Rua Barra Funda, 216 – Barra Funda – São Paulo
INFOS: (11) 3666-6489 | + barogaleria.com.br

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Galeria Fortes Vilaça (@fortesvilaca)

O “Bicho de 7 cabeças”, obra coletiva idealizada por Erika Verzutti ©Divulgação

A Galeria Fortes Vilaça recebe a obra “Bicho de 7 Cabeças”. A exposição, no Jardim do Galpão Fortes Vilaça, consiste de uma escultura monumental de Erika Verzutti em colaboração com os artistas Adriana Varejão, Alexandre da Cunha, Carlos Bevilacqua & Ernesto Neto, Damián Ortega, Efrain Almeida, Jac Leirner e Nuno Ramos. Para o “Bicho de 7 Cabeças”, 2010, Verzutti convidou artistas com práticas totalmente distintas para elaborar cada uma das cabeças, com a única condição de que estas fossem resistentes à intempérie.  Algumas das cabeças propostas por cada artista  ecoam, naturalmente, suas práticas individuais. Outras apresentaram resultados surpreendentes.

A Fortes Vilaça também abriga outras duas mostras: “Luiz Zerbini”, do autor homônimo; e “Recorrências”, de Mauro Restiffe. Mais detalhes no site oficial (link abaixo).

Erika Verzutti “Bicho de Sete Cabeças [Seven Headed Monster]” @ Galeria Fortes Vilaça
QUANDO: até 18 de dezembro
ONDE: Rua James Holland 71 – Barra Funda – São Paulo
INFOS: (11) 3392-3942 | + fortesvilaca.com.br

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Galeria Mezanino (não possui Twitter)

Retrato do fotógrafo Ronaldo Camelo na mostra “Das Naturezas” na Galeria Mezanino ©Divulgação

A Mezanino recebe até o dia 16 de outubro a mostra coletiva “Das Naturezas”, que reúne artistas que trabalham com gravuras, desenhos, pinturas e fotografias. Andréa Berriel, Ulysses Bôscolo, Ronaldo Camelo, Biel Carpenter, Daniel Malva e Junior Suci são os integrantes desta que é a terceira mostra da Galeria Mezanino no espaço da Galeria Mundo Mix.

Coletiva “Das Naturezas” @ Galeria Mezanino
QUANDO: até 16 de outubro
ONDE: Rua Augusta, 2559 – Jardins – São Paulo
INFOS: (11) 3063-1892 | + galeriamezanino.com

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Galeria Vermelho (não possui Twitter)

Obra da mostra “Avant-Gard is not dead”, do artista Marcelo Cidade ©Divulgação

Em sua segunda exposição individual na Vermelho, Marcelo Cidade remete em parte ao significado literal da expressão avant-gard no francês. Originalmente, a expressão designava a fila de soldados que antecede as tropas em movimento de ataque durante uma guerra. Is not dead, verbo e predicado que complementam o título, fazem referência ao movimento punk e a afirmação altamente difundida de que o movimento não morreu.

No mesmo período, a Vermelho também abriga obras da artista Lia Chaia. Para mais detalhes, acesse o site oficial da galeria (link abaixo).

Marcelo Cidade “Avant-gard is not dead” @ Galeria Vermelho
QUANDO: até o dia 09 de outubro
ONDE: Rua Minas Gerais, 350 – Higienópolis – São Paulo
INFOS: (11) 3138-1520 | + galeriavermelho.com.br

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Luisa Strina (@luisastrina)

O artista Pedro Reyes ao lado de sua obra “Simulador de Temblores” na galeria Luisa Strina ©Divulgação

A Galeria Luisa Strina recebe a exposição “Primeira e Última” e também sua nova sede, localizada nos Jardins (São Paulo). A mostra coletiva organizada por Rodrigo Moura, curador da Paralela 2008 e do Instituto Inhotim (MG), reúne trabalhos inéditos e históricos de artistas brasileiros e estrangeiros.

“Primeira e Última” @ Luisa Strina
QUANDO: até 17 de dezembro
ONDE: Rua Oscar Freire, 502 – Jardins – São Paulo
INFOS: (11) 3088-2471 | + galerialuisastrina.com.br

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MAM-SP (@mam_sp)

Obra de Christine & Michel Péna nos jardins do MAM-SP ©Divulgação

Um dos mais importantes eventos de paisagismo do mundo, o Festival Internacional de Jardins de Chaumont-sur-Loire, ganha pela primeira vez versão fora da França, promovida pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Festival de Jardins do MAM traz projetos de paisagistas franceses, como Louis Benech, que reformou o famoso Jardin des Tuileries, em Paris, e artistas brasileiros de prestígio internacional como Beatriz Milhazes e Ernesto Neto. Ao todo são nove jardins de 200 m², distribuídos em torno da marquise projetada por Niemeyer, onde está localizado o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Para a criação dos espaços, os participantes se inspiraram no tema alimentação, que foi interpretado em dois sentidos: alimentação do corpo ou do espírito.

Festival de Jardins do MAM no Ibirapuera (arredores do MAM-SP)
QUANDO: até 31 de dezembro
ONDE: Parque do Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 3) – São Paulo
INFOS: (11) 5085-1300 | + www.mam.org.br

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MASP (@maspmuseu)

Óleo sobre tela de Daniel Richter, Phienox, 2000 ©Divulgação

A pintura produzida nas duas últimas décadas na Alemanha reunificada, pós-Muro, chega ao Brasil em setembro, em meio à Bienal Internacional de Arte de SP. “Se Não Neste Tempo – Pintura Alemã Contemporânea: 1989-2010″, especialmente concebida para o MASP pelo curador Teixeira Coelho e pela brasileira radicada na Alemanha Tereza de Arruda, traz 83 obras de 26 expoentes da arte produzida em Berlim, Leipzig, Dresden, Hamburgo, Düsseldorf, Munique e Karlsruhe.

“Se Não Neste Tempo – Pintura Alemã Contemporânea: 1989-2010″ @ MASP
QUANDO: até 09 de janeiro de 2011
ONDE: Avenida Paulista, 1578 – Cerqueira César – São Paulo
INFOS: (11) 3251-5644, ramal 2112 | + masp.art.br

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Museu da Casa Brasileira (@mcb_org)

A mostra “Mulhers no design espanhol” apresenta o trabalho de um grupo de designers espanholas especializadas em mobiliário, iluminação, acessório e têxtil que conseguiram materializar seus projetos e imprimir sua autoria em um ambiente industrial do século 20 ainda pouco receptivo à presença feminina.

Com curadoria de Marcelo Leslabay, dirigente da Bienal Ibero Americana de Madrid e sócio-fundador da Di_Mad Asociación de Diseñadores de Madrid, a exposição oferece 50 projetos, reflexo do protagonismo adquirido pelas mulheres no âmbito do design no século 20 e produzidas por empresas próprias ou de destaque na Europa. Os trabalhos dessas criadoras se destacam tanto pela qualidade e sensibilidade como pela inventividade do seu design, características que as transformaram em referencial para as futuras gerações de designers na Espanha.

“Mulheres no design espanhol” expõe a trajetória feminina no design que teve início com as artistas Gemma Bernal, Nancy Robbins, Margot Viarnés, Eva prego, Ana Mir, Marivi Calvo, Lola Castello, Nani Marquina e Marre Moerel. Essas nove mulheres agregam uma visão própria a um processo produtivo, cujo êxito está ligado à estética e à funcionalidade das peças.

“Mulheres no design espanhol” @ Museu da Casa Brasileira
QUANDO: no ar até o dia 17 de outubro
ONDE: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Pinheiros – São Paulo
INFOS: (11) 3032-2564 | + mcb.org.br

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- Lady Gaga já está fechando contratos pra aumentar o faturamento (ou pagar a conta) de seu próximo álbum, “Born This Way“. De acordo com O WWD, a cantora assinou um acordo multimilionário com a grife Giorgio Armani, que desenhará as peças da sua próxima turnê, que começa em dezembro. “Uma empresa gigante como a Giorgio Armani tem como dever sempre estar atenta a tendências e o que agrada aos jovens” disse Roberta Armani, sobrinha de Giorgio, ao Wall Street Journal.

+ giorgioarmani.com

- Aderindo à onda de cabelos acizentados, Lindsey Wixon aparece no catálogo de inverno 2011 da Barneys com a cabeça  grisalha. A modelo, que tem apenas 16 anos, é queridinha do momento e uma das mais requisitadas pelas revistas de moda. Fotografada por Walter Pfeiffer, ela aparece em uma espécie de fotonovela, vestindo grifes como Dries van Noten, Marc Jacobs, e Missoni.

+ barneys.com

- Matthew Williamson foi buscar no fundo do baú, mais precisamente nos anos 50, a inspiração para sua parceria com a Bvlgari. O estilista criou bolsas usando formas hexonais e abusando de diamantes para formar caleidoscópios de jóias. Em entrevista para a revista Style britânica, Matthew afirma que teve bastante liberdade criativa para desenvolver a parceria.

+ bvlgari.com

- Novidades para os clientes da Surface 2 Air: a marca vai inaugurar dia 7/10 sua pop-up store no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. O projeto terá duração de 3 meses e contará com  Ara Vartanian, Amapô, D’arouche, Juliana Jabour, Nike, Pony, Rafael Falci, Surface To Air, Trya, entre outras. A decoração do projeto e direção de arte do espaço é assinada por Sebastian Orth, junto com a Surface 2 Air de Paris.

+ surfacetoair.com.br

- Isabela Capeto avisa através de sua assessoria que a loja localizada na Consolação encerrou suas atividades na última quinta-feira,  dia 30/09. Daqui para frente, as roupas da marca poderão ser compradas apenas na loja do shopping Iguatemi. De acordo com a estilista, a demanda do mercado de São Paulo pode ser atendida pela loja do shopping, “sendo desnecessário manter as duas estruturas”.

+ isabelacapeto.com.br

O estilista americano Zac Posen fez seu primeiro desfile em 2001, em Nova York. Após 9 anos (e a criação de uma segunda marca, a Z Spoke by Zac Posen), ele troca a mais famosa cidade dos EUA pela mais famosa do mundo: Paris.

“Estou animado por ter um novo contexto para apresentar meu trabalho, e isso permitiu que eu focasse de maneira diferente na mensagem da coleção”, disse Posen à Suzy Menkes, do “The New York Times”, antes da apresentação desta 5ª (30/9). Magoado com as críticas que recebeu por suas coleções mais recentes, ele ainda alfinetou a imprensa da big apple: “Acredito que em Paris as minhas roupas serão compreendidas”, completa. Infelizmente, o debut na capital francesa não foi tão bem-recebido.

Looks da coleção de Verão 2011 de Zac Posen, a primeira desfilada em Paris: pouca repercussão ©Firstview

Posen estreiou em Paris com locação grandiosa: no salão do Westin Hotel, onde Yves Saint Laurent mostrava sua coleções de alta-costura. O respeitado diário de moda online WWD aproveitou para alfinetar: “Esse lugar, e essa cidade, esperam ver roupas melhores que as que Posen mostrou.”

Já o “The Wall Street Journal” foi mais comedido: “Talvez tenha sido a comparação difícil com os estilistas conceituais de Paris, mas a coleção tentou demais agarrar a atenção com jogos de boudoir“.

A opinião geral é que Posen mostrou mais do mesmo, e por isso não gerou muita repercussão na imprensa – ao contrário de Balenciaga, que desfilou no mesmo dia com Gisele Bündchen e já é um dos grandes players da temporada.

+ zacposen.com

Gisele fecha o desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week ©Reprodução/WWD

Aconteceu nesta quinta-feira, (30/09), 10h da manhã no horário de Paris, um dos desfiles mais esperados de toda a temporada internacional: Balenciaga. Sob direção de Nicolas Ghesquière, a grife francesa apresentou uma coleção “super-street-techno, que mostra o menino que há em toda garota e sabedoria em punk, com materiais reais e sintéticos”, resumiu a jornalista Cathy Horyn, do New York Times, via twitter. Na trilha sonora, ópera.

+ Leia mais sobre a coleção no FFWBlog

Outra surpresa foi a confirmação de um boato dos últimos três dias: a presença de Gisele Bundchen no casting_ que também contou com Miranda Kerr e outras modelos “de cara saudável”, comentou Alex Steinerrr, editora da revista Glamour britânica. “Foi a melhor coisa do desfile”, analisou.

Assista ao desfile no player:

+ Confira a coleção completa da Balenciaga Verão 2011

+ Leia mais sobre Paris Verão 2011

O mais que muito hypado Les Arts Décoratifs em Paris merece atenção total (e pelo menos uma visita) dos fashionistas que estão na cidade-luz para a semana de moda que encerra o verão 2011 internacional: uma mostra inédita na seção Fashion and Textiles do museu remonta a história da moda contemporânea em duas etapas. A primeira, que está no ar até o dia 10 de outubro, cobre as décadas de 1970 e 80. A segunda, ainda sem data de estreia, vai falar sobre os anos 1990 e 2000.

“Histoire idéale de la mode contemporaine vol. I : 70-80″ é uma retrospectiva completíssima da moda _sob a ótica das roupas, principalmente, e não do comportamento_ dessas duas décadas fundamentais para o entendimento das passarelas de hoje. A mostra reúne cerca de 150 looks e 40 vídeos que favorecem grandes mestres da costura reconhecidos por seus estilos únicos e criações autorais.

Desfile de alta-costura de Yves Saint Laurent, 1978 ©Guy Marineau

A lista de pesos-pesados é de tirar o fôlego: Yves Saint Laurent, Jean Muir, Grès, Issey Miyake, Sonia Rykiel, Chloé por Karl Lagerfeld, Dorothée Bis, Cacharel, Kenzo, Ter et Bantine por Chantal Thomass, Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Charles de Castelbajac, Popy Moreni, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Marc Audibet, Anne-Marie Beretta, Roméo Gigli, Sybilla, Azzedine Alaïa, Chanel por Karl Lagerfeld, Christian Lacroix e Jean Paul Gaultier.

O Les Arts Décoratifs abriga outras mostras em outros campos de interesse (como design de interiores e publicidade). Para a lista completa acesse o site: lesartsdecoratifs.fr

“Histoire idéale de la mode contemporaine vol. I : 70-80″ @Les Arts Décoratifs – Mode et textile
QUANDO: até 10 de outubro
ONDE: 107 rue de Rivoli – 75001 – Paris (acesso pelas estações do Metrô Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries)
INFOS: 01 44 55 57 50 | lesartsdecoratifs.fr

Confira alguns destaques da exposição:

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Vogue Paris faz anos. E não são poucos: são 90. Em outubro chega às bancas (inclusive no Brasil) uma edição de aniversário histórica, com mais de 600 páginas, e que traz na capa a modelo preferida da editrix Carine Roitfeld, Lara Stone, num fetichismo sem fim.

Para aumentar as expectativas, o site da publicação_ vogue.fr _fez uma retrospectiva com 50 capas mais marcantes dessas nove décadas. De Audrey Hepburn à Lara Stone, passando por Marilyn Monroe, Salvador Dali, Caroline de Mônaco e Andy Warhol, a compilação evidencia o tom de ousadia típico da revista (e da mulher) francesa.

O FFW elegeu as 10 capas mais incríveis – veja  na galeria!

De alguns anos para cá, se vestir para um desfile virou coisa séria. Culpa de Scott Schulman, o Sartorialist, que popularizou os blogs de streetstyle  e caça personagens nos arredores das fashion weeks. Hoje, editoras de moda, jornalistas, modelos e fashionistas vestem looks de passarela, peças exclusivas e o que mais for necessário para uma foto e (para os wannabes), alguns segundos de fama.

Pelos próximos sete dias de Paris Fashion Week, a correspondente do FFW Ana Clara Garmendia vai registrar os melhores looks fora das passarelas. Os primeiros registros você confere agora!

Carine Roitfeld, da Vogue Paris / Anna Dello Russo, da Vogue Japão ©Ana Clara Garmendia

Giovanna Battaglia, da Vogue Itália / Daiane Conterato, top brasileira ©Ana Clara Garmendia

Costanza Pascolato / Catherine Baba ©Ana Clara Garmendia

©Ana Clara Garmendia

À esquerda, Scott Schumman, o The Sartorialist ©Ana Clara Garmendia

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“Acho que um filme de moda não deve ser visto como um meio secundário aos desfiles ao vivo, mas como uma alternativa moderna”. Essa foi a mensagem que o estilista britânico Gareth Pugh quis transmitir ao trocar a tradicional passarela por um enorme telão, no qual sua coleção de Verão 2011 foi exibida nesta quarta-feira (29/09) em Paris.

São 11 minutos dirigidos por Ruth Hogben em que as roupas, de modelagem minimalista, são vistas no corpo da top Kristen McMenamy.

Além de ser uma aula de movimentos do corpo_ Kristen não é considerada uma das melhores modelos do mundo sem razão _, o vídeo é um manifesto em prol dos fashion films, um filão em crescimento (grande parte graças a invenção de gadgets como o iPad) e em parte graças à inovação online germinada pelo Showstudio.com, do fotógrafo Nick Knight (que já dirigiu um curta do estilista com Raquel Zimmermann, lembra?).

Se assistir às roupas em movimento de diferentes maneiras é equivalente ou melhor que vê-las se movimentar in loco é um debate que ainda vai longe, mas não tira o mérito de Pugh por tentar algo diferente.

Pharrel na capa do novo disco do N.E.RD., “Nothing”; a foto é de Terry Richardson ©Reprodução

O grupo N.E.R.D. (de Pharrel Williams, Chad Hugo e Shay Haley) vai lançar seu quarto disco de estúdio, “Nothing”, ainda em 2010. O lançamento, que estava previsto para setembro, ganhou uma nova data: 22 de novembro. Pharrel e Chad também são conhecidos pela dupla de produção The Neptunes, fábrica de hits pop que já trabalhou para Britney Spears, Shakira, Justin Timberlake, No Doubt, entre outros.

Cansados de criarem sucessos para os outros, em 2001 eles fundaram o N.E.R.D._ acrônimo para “No One Really Ever Dies”, ou “ninguém nunca morre realmente”, em português.

Nesta semana o trio se apresentou no Late Night With David Letterman com o novo single, “Hipnotize”, (produzida por ninguém menos que Daft Punk) com uma legião de modelos “hipnotizadas” na plateia. A mistura de batidas de r&b, funk e hip-hop seria muito sexy… se não fosse a garota querendo rir (no centro da tela).

Assista:

+ n-e-r-d.com

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