Mais uma grande rede varejista apresentou seu Preview de Outono/Inverno 2012, na tarde desta terça-feira (08.02). A Riachuelo recebeu jornalistas, fotógrafos e blogueiros no Oscar Café, espaço intimista na Rua Oscar Freire, para exibir suas propostas para a estação mais fria do ano. Além das marcas que fazem parte do portfólio da própria fast fashion, foi também apresentada a segunda coleção em parceria com a estilista mineira Juliana Jabour.

Para o Outono/Inverno 2012, a Riachuelo se inspira na mítica “Swinging London” dos anos 1960, mesclando o shape divertido da época ao DNA de cada uma de suas marcas. Minissaias, tubinhos, casacos poderosos e coletes em cores fortes, como o vermelho e o preto, e as estampas geométricas são as grandes apostas da temporada. Outra forte referência é a estética rockabilly, que se faz presente em saias rodadas e jaquetas perfecto. A cartela de cores é bem ampla, incluindo de tons escuros, como preto, azul marinho e cinza, a cores mais claras e terrosas.

Juliana Jabour durante o Preview de Outono/Inverno 2012 da Riachuelo ©Juliana Knobel/FFW

Já a coleção de Juliana Jabour tem a essência da estilista: urbana, moderna e com uma modelagem que prioriza o conforto. Segundo Juliana, que estava presente no lançamento, ao lado da garota-propaganda da Riachuelo, a modelo e apresentadora Mariana Weickert, o ponto de partida foram os best-sellers de sua marca homônima e a cartela de cores, que vem recheada de tons elegantes como bordeaux, nude e azul marinho. Os famosos tricôs da estilista ganham versões lisas, já os modelos em georgette e viscolycra vêm também com estampas, desenvolvidas, aliás, unicamente para a Riachuelo. Para os ansiosos, a coleção chega às lojas de todo o Brasil no dia 1° de março.

A Escola São Paulo está com inscrições abertas para o intensivo de moda “Curso técnico: da criação à gestão”, com foco especialmente em pessoas que tenham interesse em “ingressar rapidamente e com qualidade no mercado de trabalho” – tanto que a escola garante um estágio de três meses após o curso. A coordenação é de Geni Ribeiro, responsável pela Consultoria em Adequação de Produto e Oficina de Desenvolvimento Criativo para a cadeia têxtil e de confecção e moda da ABIT; e tem como professores Gloria Coelho, Lorenzo Merlino, Márcio Alek, Heloísa Dallari, Denise Pollini, Nelson Kume, Carlos Simões e Taisa Sena.

De acordo com a escola, as aulas foram projetadas para estimular “a reflexão, pesquisa, experimentação e desenvolvimento de projetos, com conteúdos multidisciplinares que instrumentalizam sua atuação para planejar, criar, desenvolver, executar ou comercializar coleções, produtos e serviços especializados em moda. Além do repertório criativo, você é preparado para compreender sobre complexidade do varejo, estratégias, planejamento, gerenciamento de marca, dinâmicas de negócios e os fatores sociais, culturais e econômicos do mercado globalizado”.

O curso, que vai de 27 de fevereiro de 2012 a junho de 2013, acontece de 2ª a 6ª, com disciplinas como Moulage, Oficina de Criação, História da Arte e da Moda, Pesquisa de Tendências, Desenho de Moda, Marketing, Estratégia Comercial e Economia Criativa, Comunicação de Moda e Semiótica, Estamparia, Produção e Styling, Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Além disso, os alunos ganham gratuidade em algumas aulas avulsas e descontos de 50% em uma seleção de cursos e palestras que a Escola oferece durante o período de aulas.

Matrícula: R$ 900
Investimento: R$ 1.400 + 17 parcelas de R$ 1.400
De 27 de fevereiro de 2012 a junho de 2013 (2ª a 6ª), das 8h às 11h20
270 aulas | 810 horas

+ Mais informações no site da Escola São Paulo

A Daslu apresentou na terça-feira (07.02), só para convidados, a sua coleção de Inverno 2012, em um desfile que juntou na fila A rostos conhecidos da sociedade paulistana, blogueiras e imprensa, que foram conhecer o seu novo recém-reformado espaço do 4º andar do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Com a extinção da tradicional Daslu Villa, a loja Daslu do Shopping Cidade Jardim dobrou de tamanho para continuar a atender os habituais clientes do palacete neoclássico de 4.800 metros quadrados na Vila Olímpia, com áreas reservadas só a mulheres, dividido por cores, tecidos e estilos.

Era comum, nos corredores da antiga Daslu Villa, mulheres de calcinha e sutiã passearem falando ao telefone, de taça de champanhe na mão, jogando as suas peças preferidas (muitas delas importadas) dentro de um carrinho de vime forrado a tecido, empurrado por uma senhora com roupas de governanta. A entrada de homens era totalmente proibida. No shopping é um pouco diferente. “Tivemos que nos adaptar porque agora estamos no shopping então é difícil o homem não entrar. Mas os provadores continuam grandes, onde as mulheres se trocam juntas, então continua aquela coisa de uma querer a roupa da outra”, conta ao FFW Patrícia Cavalcanti, diretora da marca. Os carrinhos de vime e as governantas ainda existem, mas os corredores infindáveis e as roupas importadas não.

O desfile, que contou com a presença de Talytha Pugliesi, Isabella Fiorentino e Marcelia Freesz, apresentou as propostas da marca para o Inverno 2012, que inclusive já estão nas prateleiras. “A coleção está linda, super comercial, com umas estampas étnicas e com uma parte toda inspirada no Japão. Está bem fluida, ampla e bem bacana”, afirmou Patrícia antes da apresentação.

Além das influências étnicas e japonesas com tecidos leves, cores terra e estampas de inspiração asteca e indiana, a coleção também trouxe referências a algumas décadas. Os anos 20 estiveram representados em tailleurs de tweed de tons cinza e marrom com alguns fios dourados que lhes davam modernidade, assim como vestidos curtos de cintura baixa. Já os anos 70 estiveram representados em calças flare, ou “boca de sino” de couro vermelho, preto ou dourado e pantalonas e saias longas estampadas, de cintura baixa, algumas em algodão, combinadas com coletes de pelo e camisas de seda.

Calça modelo flare em couro, Pantalona com estampa de inspiração indiana e vestido de tweed ©Pedro de Campos

O couro foi um dos materiais mais usados, presente não só nas calças flare, como em saias e vestidos cortados em franjas curtas. Os looks mais casuais apostavam também em pelos, cardigans com estampa de inspiração asteca que podiam aparecer tanto em  cores contrastantes como o rosa e o laranja como em cores mais neutras como cinza e branco, e em jeans skinny combinados com as confortáveis botas estilo Ugg Boot. A utilização de um blazer colorido (laranja, por exemplo) para apimentar o look está totalmente liberada.

Os looks casuais ©Pedro de Campos

A inspiração japonesa estava clara nas calças de seda e batas com estampas de paisagens japonesas e, especialmente em uma saia branca, plissada, com uma ligeira transparência e com estampa de flores de cerejeira pretas, as flores típicas do Japão. Na categoria “festa” a aposta foi para vestidos longos e leves, a maior parte em seda vermelha. Exceção feita aos dois looks que fecharam o desfile: o primeiro, um vestido longo todo com aplicação de miçangas douradas com algumas pinceladas pretas, e o segundo, todo dourado, também todo de miçangas com franjas também de miçangas na frente.

As saias e batas de inspiração japonesa ©Pedro de Campos

Os longos que fecharam o desfile e um dos vestidos curtos de inspiração anos 20 ©Pedro de Campos

Após o desfile, a marca presenteou os convidados com um show minimalista de Seu Jorge que continuou noite adentro.

Referência no mercado de joalheria há mais de 10 anos, Jack Vartanian não mostra sinais de cansaço. O empresário acaba de inaugurar uma flagship em São Paulo, tem planos de expandir seus negócios nos Estados Unidos (onde atualmente tem loja na Madison Square e representação na Barneys), e as suas cerca de cinco coleções anuais viram desejo de consumo imediato de mulheres dos mais diferentes estilos: Gisele Bündchen, Rosie Huntington-Whiteley, Rachel Zoe e Emma Stone são algumas das celebridades frequentemente clicadas usando joias da marca.

O FFW visitou o headquarter da grife em São Paulo, e conversou com Jack Vartanian sobre sua trajetória, seu estilo e sua visão do mercado de joalheria. O designer também gentilmente nos deu acesso ao atelier da marca, onde cerca de 20 funcionários altamente treinados divididos em quatro salas especiais executam um trabalho minucioso de manufatura das joias, com o apoio ainda de uma gemóloga e de uma pessoa que realiza o controle de qualidade lá mesmo – tudo com supervisão do próprio Jack. Confira abaixo os destaques da entrevista, pontuada por algumas peças icônicas da marca, além das imagens do atelier ao final da matéria:

Brinco de franjas Facetado e brinco Charneira de turquesa e diamantes ©Divulgação

Sobre o background familiar: ”Meu pai já mexia com joalheria e relógios no Líbano, e o tio dele tinha uma oficina de ourivesaria, cravação, onde ele trabalhava às vezes, antes de abrir uma loja própria. Mas ele se mudou pro Brasil quando começou a guerra lá, e começou a mexer aqui com comércio de compra e venda de pedras preciosas, o que a gente chama na indústria de “stone wholesaler”. E ele se desenvolveu nessa área no Brasil, começou a mexer com mais pedras, eventualmente com joias, sempre no atacado, e eu entrei na história assim. Quando ele ia visitar fornecedores, pesquisar pedras, a gente ia junto, e eu já ia vendo o movimento, ele já meio que instigava isso. E comecei a fazer isso internacionalmente, com ele, como eu era o mais velho, ia nessas viagens de trabalho pra dar uma mão e já ver como que era. E fui pra muitos lugares: pra Alemanha, que tem uma cidade com lapidações muito sofisticadas, a Bulgari usava lá; Índia, que tem uma lapidação mais bruta, mais rústica; Hong Kong; pra Kobe, que concentrava o ramo de pérolas; Tailândia… então nesse contato eu já fui desenvolvendo um olhar de cores, do que é bom e o do que não é”.

Sobre a motivação para criar uma marca própria: “Comecei a trabalhar diariamente no escritório, enquanto fazia faculdade de Economia, e fui me especializando na área de pedras mais importantes, diamantes, safira, esmeralda, rubi. E nesse contato com as pedras, e com muitos joalheiros que eram clientes, eu acabava também tendo contato com esse processo de o cara pesquisar a pedra, de ter a ideia. Alguns tinham a joia já pronta, outros não tinham, eram vários processos. Raros eram realmente designers, criadores. A maior parte era de copiadores. E me incomodava ver essa situação, porque eu falava ‘pô, essas pedras que deram tanto trabalho pra ir lá, em não sei quantas horas de voo’… Na época não era como hoje, que você pega um avião e vai pra uma feira; não tinha nem fax! Você pra comprar pedra tinha que ir lá ao país que tinha a pedra. E daí você a vendia pra essas pessoas e eles faziam essas montagens muitas vezes tristes, decadentes, e uma hora eu falei: ‘Com essa pedra eu quero eu fazer a montagem!’. E aí em 99 eu resolvi fazer meu negócio. Parar de trabalhar na empresa familiar e montar joias pra varejo, uma marca”.

Colar de safira rosa e diamantes da nova coleção Czar, que será lançada no dia 24 de fevereiro ©Divulgação

Sobre o conceito da marca Jack Vartanian: “A ideia maior por trás de tudo era passar o conceito que estava na minha cabeça pro cliente final, sem esse intermediário. Porque esse intermediário não tinha a capacidade de fazer esse… não é nem branding, é passar esse lifestyle, esse conceito. Nem existia essa palavra, ‘lifestyle’, principalmente no ramo de joias. E também uma coisa que me atraía era a moda, mais vanguarda; depois de um, dois anos, comecei a fazer a linha de franjas que era pra época muito novo pro universo de joalheria, não existia esse namoro. A joia era aquele anel de rubi, as coisas bem clássicas. Tinha alguns criadores, como o Antonio Bernardo, mas não era moda, era joia conceitual, autoral; poucos andavam com a moda. Eu não estudei design. Eu rabiscava, era mais instintivo, e [aprendi] vendo, convivendo com os outros joalheiros; minha mãe fazia um pouco de design, mas era muito mais uma coisa com o ourives, ela não era de sentar e fazer o desenho. Eu faço isso mais, de sentar, desenhar, fazer as vistas. Eu desenvolvi a minha própria técnica de desenho. Por exemplo, gosto de desenhar um por um, em tamanho natural. Sempre gostei de desenhar um por um, porque assim já imagino as proporções, o tamanho de como a peça vai ficar pronta. Primeiro você desenha o conceito, depois faz peça por peça, e desenvolve o desenho dos detalhes. É como arquitetura, você faz primeiro o projeto conceitual, e depois faz o executivo, pra passar pro ourives executar”.

Colar de diamantes Riviera ©Divulgação

Sobre o seu processo criativo: “[Já saber os materiais que vou usar na fase inicial de desenho] depende da coleção, porque tem coleção que pode vir de uma pedra. Antigamente, como a minha escola foi mais pedras, e não design, eu me baseava nelas. Aos poucos comecei a ter as ideias muito consistentes na minha cabeça, e já não estava mais preocupado só com as pedras em si, mas com o desenho. Em joalheria tem uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, que não é tudo que pode ser executado; não é ‘ah, eu quero tal cor’, e você consegue. Eu consigo fazer muito próximo dos meus anseios de designer, mas pouca gente consegue, porque você tem que ter boa noção de pedra, e capital para ir lá e comprar um lote de pedra. Eu vejo um lote e compro; são raros joalheiros que fazem isso. De ir lá, ‘gostei desse tom aqui, uma hora vou fazer uma produção com isso’, e já arrematar e deixar de stand by. Muita coisa eu mesmo compro pessoalmente. Pela especialidade em pedras no passado, eu realmente só compro as que me chamam a atenção. O olhar não é só a melhor qualidade, é o que é raro; às vezes uma pedra com uma qualidade inferior pode ser extremamente rara e bonita”.

Sobre estilo e o que define uma boa joia: “Eu faço o que eu acho que tenho que fazer. Se quiser fazer uma coleção totalmente clássica eu faço, se quiser fazer uma extremamente moderna… a Punk a gente fez antes de muita marca de roupa brincar com as tachas — isso foi de 2009. Eu gosto de fazer isso e também faço o extremamente clássico com pedras excepcionais. Gosto de me sentir livre. Porque a mulher, um dia ela quer sair numa boate, quer ir numa festa cool, ela quer vestir isso. Outro dia ela pode até vestir moderno, mas quer usar uma joia mais imponente. A minha cliente pode usar toda essa gama de produtos. O cara que tem a casa de fazenda e o 4×4 e o carro esportivo, entendeu? A minha mentalidade é assim, eu penso a joia igual. O elemento importante que sempre abrange o meu trabalho é a delicadeza dos acabamentos, porque esse é o segredo da joia na minha opinião. Independente de o look ser forte, quando você pega o produto, o acabamento e os detalhes são importantes”.

Anel de esmeralda Galeria, anel leopardo Bichos e, abaixo, pulseira de ágata preta Art Deco ©Divulgação

Estas fotos que você vê aqui em primeira mão têm um quê de editorial de moda, mas são na verdade do ensaio fotográfico da coleção cápsula de Verão 2012 “Summers Death” de João Pimenta. Elas fazem parte de uma ideia que a marca começou a desenvolver há algumas estações, de “trabalhar em cima das imagens” da temporada, como o próprio estilista contou ao FFW.

Aproveitando o gancho do Carvanal, João Pimenta desenvolveu uma coleção de alto verão bem simples e usável, mas com um ponto de partida especial: o tecido samakaka, tradicional do povo Muíla, oriundo de Angola, produzido de forma artesanal, usado entre tribos e comercializado no exterior das aldeias. O próprio estilista descobriu e se encantou pelo material quando esteve em Angola há cerca de quatro anos: “Passei uns 15 dias lá, e pesquisando as formas locais de tecelagem, conheci o samakaka. Ele é um tecido de algodão puro, o tecido mais simples deles; é como se fosse a chita africana, e foi isso mesmo que me atraiu, essa simplicidade”, ele disse ao FFW.

Os tecidos trazidos dessa viagem viraram a parte de alfaiataria da coleção cápsula, só com peças únicas. Mas a parte de malharia também tem referências ao samakaka, com malhas de algodão que reproduzem a estamparia original de cores contrastantes. As peças estarão à venda na loja da marca a partir de sábado (11.02). Rua Mourato Coelho, 676, Pinheiros, São Paulo – SP

Abaixo você vê todas as imagens do ensaio fotográfico, clicado durante dois fins de semana no sítio (e nas casas vizinhas!) que João Pimenta tem no interior de São Paulo.

Fotografia: Gleeson Paulino
Styling: João Pimenta
Modelos: Daniel Ferreira (WAY) e Baptiste Demay (Ford)
Produção: Otávio Francoso

A discussão sobre a utilização da internet como ferramenta para a promoção de desfiles não é exatamente nova, mas a cada notícia a respeito de designers que abdicam das passarelas físicas para investir em plataformas virtuais a temática retorna às manchetes. Recentemente a KCD, agência internacional de relações públicas vinculada à moda, anunciou a organização de um novo tipo de apresentação online que acontecerá na próxima temporada francesa, quando os convidados receberão uma senha e os estilistas que optarem por esta forma de apresentação exibirão todos os itens da coleção, incluindo as peças que ficaram de fora do show virtual. Os participantes dessa iniciativa da KCD em Paris ainda não foram anunciados, no entanto, a estreia do estilista Prabal Gurung a frente da marca ICB será feita digitalmente em Nova York.

Pre-Fall 2012 de Prabal Gurung, que estreará como designer da ICB em desfile online ©Reprodução

O anúncio da KCB reavivou os ânimos dos mais diversos profissionais que integram a indústria da moda, alguns dos quais não conseguem conceber tal mercado sem os desfiles “reais”. Para o presidente da KCB, Ed Filipowski, a proposta da agência é “oferecer uma terapia fashion”: “Eu tive seriamente que bancar o terapeuta para muitos editores ao longo dos anos porque há muito para ver, muitos lugares para ir e muitos compromissos. Existia uma necessidade de algum alívio e, espero, isso será o resultado criativo da questão”.

Os estilistas, que teoricamente formam o grupo mais interessado na questão, pouco se manifestam já que parece lugar comum o fato de dificilmente os desfiles online substituírem as clássicas apresentações físicas. O designer inglês Paul Smith mostrou-se favorável à iniciativa virtual, mas simultaneamente acredita que essa não eliminará a tradição: “Outro dia eu estava conversando com um ator e sua esposa – eles tinham ido ao Louvre e estavam horrorizados com o fato de que eram os únicos a realmente estar apreciando as obras de arte. Todos os demais estavam tirando fotografias. É o mesmo com os shows de rock: todos estão gravando e fotografando com seus celulares em vez de assistir e escutar”.

Irrefutavelmente os desfiles online constituem uma forma vantajosa e mais barata, o que beneficiaria estilistas iniciantes e marcas com espírito mais jovem, além de possibilitar uma maior interação com os entusiastas da moda que não têm acesso às grandes apresentações e backstages internacionais. A provável aproximação com o consumidor, no entanto, não significa a necessidade de optar-se por apenas uma das plataformas. É algo quase óbvio que as marcas com maior poder aquisitivo seguirão os dois caminhos, como já acontece com a Burberry, eleita a grife que melhor se comunica através das redes sociais. Já para os designers em ascensão, ou mesmo aqueles que ainda estão no plano das ideias, a internet é um veículo precioso de mostrar-se ao mundo. Por que é tão difícil aceitar que os dois caminhos são convergentes?

Trânsito, pressa, stress, fome, calor. O esgotamento da vida cotidiana tem modificado a maneira como as pessoas se comportam em sociedade. Cerrados em nossos automóveis ou preocupados com a lentidão do transporte público, não enxergamos muito além dos veículos e semáforos a nossa frente. Vivemos sozinhos em meio a uma multidão de outros solitários, reclusos em nossos universos particulares. A percepção da invisibilidade “coletiva”, somada à preocupação com o crescimento desordenado da China contemporânea, forneceram ao artista plástico Liu Bolin o fundamento criativo para a elaboração de seu inusitado, porém fascinante, trabalho: pintado da cabeça aos pés, o chinês se funde a diferentes paisagens, que variam de muros arruinados a extraordinárias obras arquitetônicas, transformando a si próprio em parte do ambiente.

A precisão da camuflagem de Liu Bolin e a beleza da série de fotografias “Hiding in the City” ultrapassaram as fronteiras continentais da China, rendendo ao artista exposições nos Estados Unidos e Europa. Em sua edição de março de 2012, a “Harper’s Bazaar” convidou Bolin para inverter os papéis e, em vez de aparecer como habitualmente à frente das lentes, “esconder” os estilistas Alber Elbaz (Lanvin), Jean Paul Gaultier, Angela Missoni, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli (os dois últimos da Valentino). “Existem muitos cidadãos chineses que precisam se auto-afirmar comprando marcas ocidentais. Então, nesta série, eu escondi cada designer em suas próprias criações. Faz você pensar sobre a relação entre o mundo que nós criamos e nós mesmos”, comentou o artista chinês sobre a parceria com a revista.

Jean Paul Gaultier invisível em meio a suas criações ©Liu Bolin/Reprodução

Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli entre os famosos vestidos vermelhos da Valentino ©Liu Bolin/Reprodução

Angela Missoni entre os clássicos ziguezagues da marca italiana ©Liu Bolin/Reprodução

As imagens produzidas por Liu Bolin causam, a princípio, impacto por sua perfeição técnica, mas após minutos dão origem a reflexões sobre como deixamos de enxergar o mundo que nos cerca e como somos fruto do ambiente em que vivemos. Os estilistas, que se misturaram a tecidos e estampas nas páginas da “Harper’s Bazaar”, são apenas um exemplo visual de como nos fundimos às nossas ideias e criações e como somos “produtos do meio”. É poético e compensador pensar que é possível superar o caos e as dificuldades sociopolíticas através da arte, transformando as dificuldades em beleza.

Making off: Liu Bolin no começo da transformação de Gaultier e Missoni ©Reprodução

Pierpaolo Piccioli aguarda enquanto Liu Bolin pinta Maria Grazia Chiuri ©Reprodução

+ Confira mais imagens do trabalho de Liu Bolin

Christian Louboutin faz 20 anos de marca e apresenta um presente para as consumidoras em formato de uma coleção exclusiva. Ela se chama “Capsule Collection: 20 Sapatos para 20 Anos de Christian Louboutin” e conta com algumas releituras de modelos da grife, como o “Pensèe”, o primeiro sapato Louboutin a ter a sola vermelha; homenagens a fabricações artesanais como a “Copte Sandal”, inspirada nas cores vibrantes e no artesanato do Egito; e recordações da sua própria infância, como a sandália “Pluminette”, com aplicação de plumas, que remete aos cabarets, paixão de adolescência de Louboutin.

Primeira página do “Louboutin Times”, publicação eletrônica da marca anunciando o livro comemorativo dos 20 anos ©Reprodução

Mas as comemorações não acabam por aqui. O jornal eletrônico da Louboutin, disponível para visualização em seu site, anuncia o lançamento de um livro com citações de clientes Louboutin que partilham as suas experiências com a “Ameaça Vermelha”. Ainda, a loja Neiman Marcus contratou o artista de rua Galo Canote para decorar a sua loja de Beverly Hills como homenagem aos 20 anos do sapateiro francês.

Veja abaixo alguns dos sketches e a transformação para realidade de alguns dos modelos exclusivos da “Capsule Collection”.

Sapato “Pensèe”

Sapato “Love”

Sandália “Copte”

Sandália “Pluminette”

Bota “Alta Dentelle”

Sandália “Bow Bow”

Sandália “Neuron”

Confira mais da coleção “Capsule Collection: 20 Sapatos para 20 Anos de Christian Louboutin” na galeria abaixo:

A temporada de inverno já começou com tudo no Brasil, com o Fashion Rio e SPFW. Agora, é a vez das semanas de moda internacionais esquentarem os motores; depois dos eventos masculinos e de alta-costura, o prêt-à-porter Inverno 2012/2013 dos principais nomes da moda mundial será apresentado por Nova York, Londres, Milão e Paris.

Confira abaixo os horários (já no fuso de Brasília) dos principais nomes da temporada de desfiles de Nova York, que começa no dia 8 e a vai até 16 de fevereiro, incluindo apresentações que não fazem parte do line-up oficial da Mercedes-Benz Fashion Week New York. Vale lembrar que o canal Live From the Runway, da Maybelline + YouTube, vai realizar transmissões ao vivo de mais de 30 desfiles do evento:

8 de fevereiro (quarta-feira)
19h – DKNY MAN

9 de fevereiro (quinta-feira)
12h – Nicholas K – ao vivo
13h – BCBG Max Azria – ao vivo
14h – Richard Chai Love - ao vivo
22h – Cynthia Rowley

10 de fevereiro (sexta-feira)
13h – Peter Som
16h – Jason Wu
19h – Doo.Ri
20h – Rag & Bone
20h30 – Tommy Hilfiger Masculino
22h – Charlotte Ronson - ao vivo
22h – Helmut Lang

11 de fevereiro (sábado)
12h – Ruffian
13h – Lacoste - ao vivo
14h – Jill Stuart - ao vivo
15h – Prabal Gurung
18h – Hervé Léger by Max Azria - ao vivo
20h – Alexander Wang
22h – Monique Lhuillier - ao vivo
23h – Altuzarra

12 de fevereiro (domingo)
15h – Derek Lam
16h – DKNY
18h – Custo Barcelona - ao vivo
19h – Diane Von Furstenberg - ao vivo
20h – Y-3
21h – Thakoon
22h – Zac Posen
23h – Tommy Hilfiger Feminino

13 de fevereiro (segunda-feira)
13h – Carolina Herrera - ao vivo
14h – Carlos Miele - ao vivo
14h – Preen by Thornton Bregazzi
15h – Theysken’s Theory
16h – Ohne Titel
17h – Donna Karan New York
18h – 3.1 Phillip Lim
18h – Reem Acra - ao vivo
19h – Karen Walker
21h – Betsey Johnson
23h – Marc Jacobs - ao vivo

14 de fevereiro (terça-feira)
13h – Badgley Mischka - ao vivo
14h – Vera Wang - ao vivo
15h – Rodarte
16h – Diesel Black Gold
17h – Alexandre Herchcovitch
19h – Marc by Marc Jacobs
21h30 – Oscar De La Renta
23h – Narciso Rodriguez - ao vivo

15 de fevereiro (quarta-feira)
13h – Michael Kors - ao vivo
16h – Jeremy Scott
19h – Reed Krakoff
20h – Marchesa
21h – Anna Sui - ao vivo
23h – Proenza Schouler

16 de fevereiro (quinta-feira)
13h – Ralph Lauren
17h – Calvin Klein Collection

__________________________________________________________________________________________

Fashion Rio: de 10 a 14 de janeiro (relembre a cobertura do FFW aqui)

Milão (masculino): de 14 a 17 de janeiro (reveja os desfiles aqui)

Paris (masculino): de 18 a 22 de janeiro (reveja os desfiles aqui)

São Paulo Fashion Week: de 19 a 24 de janeiro (relembre a cobertura do FFW aqui)

Paris (alta-costura): de 23 a 26 de janeiro (reveja os desfiles aqui)

Madri: de 1° a 5 de fevereiro (relembre a cobertura do FFW aqui)

Nova York: de 8 a 16 de fevereiro

Londres: de 17 a 22 de fevereiro

Milão (feminino): de 22 a 28 de fevereiro

Paris (feminino): de 28 de fevereiro a 7 de março

©FFW

Mesmo com a temperatura beirando 0 graus, as mulheres não deixam seus vestidos no armário. E a peça coringa é a meia-calça, que aqui em Madri apareceu em diversas cores; nada de tons sóbrios. A Ministra da Cultura, Ángeles González Sindes, estava bem bonita com uma verde escura. Mas ainda vimos em cores mais fortes, como vermelho, rosa, vinho e até amarelo. Em meio a um inverno tão rigoroso – cobertura intensa na TV e muitas páginas nos jornais – as pernocas coloridas viram pontos de luz na semana de moda e pelas ruas.

__________________________________________________________________________________________

ENSAIANDO A CRÍTICA

©FFW

No desfile da marca Roberto Verino, uma pequena loirinha dividiu a atenção com as modelos que iam e voltavam na passarela. Agachada entre as pernas da mãe, que estava na primeira fila, ela olhava os looks e rapidamente escrevia algo em seu iPad, digitando com seus pequenos dedinhos. E assim foi durante todo o desfile, aguçando a curiosidade da plateia, que se encantou com sua aparente concentração.

__________________________________________________________________________________________

GONGO!

©FFW

No pavilhão onde acontecem os desfiles da semana de moda de Madri, todos os espaços são abertos ao público. E um dos mais concorridos e divertidos é o “espelho mágico” da Absolut. Basicamente, é um megatela que “avalia” o seu look. É só você se colocar na frente do espelho e ele digita algo como: “Qual será o look mais bonito?”. E então dá uma nota pela sua produção do dia, seguida de um comentário, nem sempre muito lisonjeador. E claro, essa é a parte mais engraçada. É normal ganhar um 4 ou um 5 e ainda ter que ouvir coisas como: “Você ficaria melhor com outro sapato”; ou “Essa roupa é para trabalhar em um stand?”. O timing e o humor da pessoa que controla os comments do espelho são muito bons e provocaram boas risadas entre os passantes.

__________________________________________________________________________________________

LOS HOMBRES

©FFW

Aqui em Madri os homens se vestem de forma muito distinta e tradicional. Quando a gente olha para a plateia do desfile, das filas A até a F, praticamente todos eles estão vestindo paletó. A maioria ainda leva gravata e malha em gola V. Mas claro, em se tratando de um evento de moda, há os que dão um toque extra no clássico look masculino, seja de maneira inusitada, com uma gravatinha colorida, ou com um look quase figurino, com direito a chapéu e tudo. A estilista Anna Locking entrou na onda e fez uma flor a partir de material de lápis apontado, que depois foi tingido e resinado.

__________________________________________________________________________________________

UMA MÃOZINHA DA IMPRENSA

©FFW

É bonito de ver o apoio que os espanhóis em geral dão à semana de moda. Os principais jornais (“El País”, “El Mundo”, por exemplo) cobrem o evento com bastante destaque. A TV não fica atrás. Certa noite, um jornal de horário nobre deu cerca de 10 minutos à cobertura do evento. Uma senhora do Ministério da Cultura foi entrevistada sobre o porquê ela estava lá. A resposta: “Aqui não é Paris. Nós precisamos unir forças. Por isso temos que prestigiar, temos que ajudar, temos que estar aqui”. E é esse o comportamento geral, não só por parte da imprensa, mas também do público, que aplaude as roupas no meio do desfile e levanta, sem culpa, a moral dos estilistas que gosta mais.

__________________________________________________________________________________________

SURPRESA

©FFW

Também essa mesma marca produziu a bolsa mais desejada do evento. De longe, ela parece apenas um lindo presentinho colorido. Mas é só desfazer o laço e abrir as duas abas laterais para ver que se trata de uma bolsinha estruturada, toda forrada por dentro, com espaço suficiente para a mulher levar o essencial para uma saída à noite. Um mimo.

__________________________________________________________________________________________

HI-TECH

À esquerda, desfile Andrés Sardá; à direita, Aristrocrazy ©FFW

Dois desfiles chamaram a atenção pelo seu poder visual (e de $). O do estilista Andrés Sardá, focado no underwear de luxo, tinha um telão de LED que mudava de imagens conforme a coleção se desenvolvia. Já o da marca de acessórios Aristocrazy deu um show de tecnologia com uma apresentação audiovisual sincronizada: a projeção de um vídeo super bem feito embalou praticamente todos os espaços de parede da sala com cores, grafismos e imagens da modelo-rosto da marca. E no caso da Aristocrazy, essa mega projeção foi um cartão de visitas mais eficiente do que o desfile em si.

__________________________________________________________________________________________

SHOW

©FFW

O estilista David Delfin conseguiu reunir performance com um bom desfile. Apesar de estar passando por problemas financeiros (ele e todo o país), DD era um dos nomes mais esperados e recomendados do evento. Ele mostrou uma boa coleção, enxuta, de linhas retas e imagem contemporânea. Ao final, a surpresa: entram em um pequeno palquinho montado na passarela a cantora Alaska, seu parceiro Mario e uma figura de cabelo rosa chamada Bimba Bosé cantando a música “Absolutamente”. Segundo os jornais espanhois comentaram, parecia uma festa do Almodóvar, já que Alaska era de sua turma nos anos 80 e na primeira fila também estava a atriz espanhola Antonia San Juan, de “Tudo Sobre Minha Mãe”.

Alaska e Mario voltaram a ser hit trash-cult após participarem de um reality show na MTV. A plateia inteira levantou. Muitas fotos, palmas, risadas e gritos. Apesar do caráter cômico, foi emocionante ver todo mundo entrando na brincadeira. E, em um momento de fofura, David entra para agradecer e corre para dar um abraço emocionado em seus pais, na primeira fila.

+ Direto de Madri: semana de moda muda estratégia e abre temporada internacional

+ Drops direto de Madri: as manias do público espanhol, o lounge do beijo, e mais!

+ FFW encontra a modelo brasileira Débora Müller nos bastidores da semana de moda

+ Direto de Madri: papo sério com a diretora da semana de moda espanhola

+ Conheça a marca espanhola de lingerie de luxo que você ainda vai querer